時間：2022-08-28 06:07:30
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇時尚管理，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
鑒于國外經典時尚品牌和快時尚品牌的啟蒙作用，國人的時尚視野得到了不斷開拓，有關時尚產品和服務的消費潛力正不斷發展壯大，本土時尚產業方興未艾，可以預見，未來中國時尚產業將成為世界時尚產業的重要組成部分，并受到來自世界范圍內的關注。正如福布斯總結詞中所說的那樣：“自2003年入駐中國大陸以來，《福布斯》一直關注時尚產業的發展動態，以敏銳的嗅覺發現中國時尚產業中不斷成長的企業家和設計新秀，旨在挖掘這個新興產業背后財富創造和財富增長的力量?！?/p>
然而，我國的時尚產業至今仍缺乏較為系統的產業研究，一直處于自生自滅的發展狀態。目前對時尚產業的研究仍然主要分布在社會學、心理學、服裝設計工程和美學等領域，經濟學方面的研究尤為缺乏。作為一個朝陽產業，時尚產業需要能提供理論指導的產業研究，唯有如此才能助推產業的未來發展之路。未來中國的時尚產業能否依托國內龐大的消費實力，在全球價值鏈分工體系中，通過供應鏈管理的路徑，深入挖掘本土時尚產業的經營智慧，是一個值得深入探討的命題。
一、時尚產業概述
自1908年羅斯在其著作《社會心理學》中首次對時尚進行探索式研究以來，涉及時尚與時尚產業的研究逐漸成為社會學、歷史學、心理學，甚至是哲學等學科專家的研究對象。狹義的時尚產業是指對人體進行裝飾和美化的行業，通常服裝業被認為是時尚產業的核心部分。然而就廣義而言，時尚產業的內涵非常寬泛，它糅合了技藝、創意、傳播、消費等因素，是對傳統產業資源要素進行重新整合后形成的一種獨特的產品、商品或服務的運作模式。因此，廣義的時尚產業不僅涵蓋個人生活的裝飾美化，還包括對個人生存和發展中相關事物和情境進行的裝飾和美化。基于此，時尚產業可定義為是“以經濟為載體，以市場為手段，更加明確，更加現實地圍繞人和人的審美價值追求展開，具體地滿足人們對于生活美的需求的產業”。
時尚產業的邊界比較模糊，其本身也并非是一個固定的概念，它是一個傳統產業時尚化的過程，是由時尚消費方式不斷滋生的，也是對人文思想變遷時的需求的供應，因此時尚產業是文化創意產業向商業化和社會化的不斷延伸，濃郁的文化特質是時尚產業整個產業鏈條的核心。日本產業界在20世紀80年代就預測，“下個世紀的產業是宗教、藝術、哲學的時代”，而文化產業恰恰是本世紀各國產業調整的主要方向，作為文化產業的重要組成部分，時尚產業正受到各國政府和產業部門的高度重視。
時尚產業經濟是一種新經濟形式，或者說是一種創造力經濟。日本環球經濟研究所所長杉浦勉先生提出：文化力可以推動新經濟，文化力在一定程度上導致流行，這就是時尚的發端，同時流行和時尚在很大程度上改變了人們的生活方式和工作方式，而生活方式和工作方式的變遷又會產生新的需求，并進而導致經濟的新增長。創意先驅霍金斯先生認為：時尚產業經濟具有很強的創造性傾向，是一種集廣義的與人的創造力、人的才能、人的技能為一體的經濟現象。時尚研究者白銀峰由此認為，時尚先由思想意識起步，是一種社會性的生活態度和生活方式，與傳統的較為“理性”的工業體系相比，時尚產業的新經濟發展模式對于“感性”的元素更加倚賴，因此對于時尚產業的研究視角，不僅要基于一般產業的共性，更要植根于時尚產業的特性。
二、時尚產業的供應鏈管理模式
供應鏈是一個到從供應商到最終客戶的集物流、服務流、資金流、信息流和價值流于一體的上下游實體網絡組織。近年來供應鏈管理模式日益受到重視的主要原因是，企業如果注重供應鏈管理，那么將可以突破物流功能要素效益背反問題的系統優化邊界。企業進行供應鏈管理的目標是有效地聯合行業中其他上下游企業，建立一條經濟利益相關、業務關系相連的行業供應鏈，以便實現企業間的優勢互補，共同增強市場競爭實力。物流專家Seuring提出供應鏈管理應包括兩個維度：產品維度（包括物料和信息流的管理）和關系維度（主要是供應鏈成員間的互動關系的管理）。
關鍵詞：時尚知識管理 服裝概念設計 時尚數據倉庫 集成
隨著我國經濟水平的普遍提升，人們對于服裝的審美觀也發生了改變，尤其是對流行趨勢的變化，更是了如指掌。面對龐大的流行數據，設計師為了能夠隨之對其進行運用，建立時尚知識管理系統十分必要，以該系統為前提的服裝概念設計也更加能夠體現流行趨勢。但是當前階段對于該系統的創建依然存在相關不足，基于此必須要對其進行深入分析。
一、時尚知識管理
按照相關定義可以將時尚知識管理理解為以時尚、集成等為基礎的，可以為服裝設計提供支持的數據集合。時尚知識管理主要具有如下特點：① 主題性。這里所提到的主題性，也就是時尚知識管理中所具備的所有知識與數據都是以相應主題為基礎的，針對服裝設計風格、顏色、面料、款式等，選擇合適的服裝設計元素[1]；② 集成性。時尚知識管理中所具備的數據來源十分多樣化，但是原始數據格式卻不相同，所以必須要對其進行集成。將知識列入管理系統中進行轉換，再次格式化并排列，以此獲得具有單一性的物理映像；③ 時變性。所謂時變性，也就是時尚知識管理系統中所包含的數據都會受時間的變化而更新，為了很好的適應這一變化，數據需要通過更高層次進行綜合；④ 非易失性。時尚知識所標志的時間與地點等均是客觀存在的真實數據，并且會被長時間的保存下來，在知識管理系統方面的要求主要體現為加載、查詢等。
按照時尚知識管理系統結構的一般性，可以將其體系結構設置為以下幾個方面：① 時尚知識詞典。這一環節為整個系統的數據庫，主要是對時尚知識的體現形式與規則進行規范；② 時尚知識來源。這一環節是對來自于不同途徑的時尚知識進行采集；③ 時尚知識整理。這一環節是對不同的時尚數據進行抽取、轉換與儲存；④ 時尚知識發掘。這一環節主要作用是發掘時尚知識；⑤ 前端決策支持。這一環節是對時尚知識決策支持交互界面進行提供。
二、時尚知識管理的服裝概念設計
（一）構建時尚知識決策結構
決策支持系統的主要作用是向服裝設計師提供智能化的基礎知識，通過對相關信息、模型的利用，真正實現對人機交互系統的創建。為了有效構建這一系統，需要認識到以下幾點：① 該系統的使用對象為決策人員；② 該系統主要強調了支持這一概念，也就是能夠幫助決策人員做出正確決策的能力；③ 該系統重點強調了交互這一處理形式，因此需要認識到與人有關因素在決策結果上的影響。
（二）形成服裝概念設計
（1）決策支持
一方面，要形成服裝時尚風格。時尚這一因素是通過不斷的演變而進步的，每一時間段的時尚均是以之前時尚為前提，且可以將其看作之前服裝風格的延伸。各種時尚潮流的興起均會為社會的發展帶來全新的活力。對于一個開放性的社會，不同的時尚都可以實現自由發展，進而對人們的生活與工作帶來豐富的內容[2]。針對現如今服裝行業的發展現狀而言，幾乎所有的服裝品牌都會在新一個季度推出多個風格的時裝主題，這些主題有些是對之前的延續，而有些則是全新的設計風格。由此看來，越來越多樣化的服裝主題不僅創造了時尚風格多變的品牌形象，同時也滿足了消費者多樣化的需求。
另一方面則是要在時尚風格的基礎上推薦排序基本原則。其一是時尚的引入階段，也就是時尚剛剛興起的階段，還未滿足大部分人對于時尚的需求時，卻可以為人們帶來新鮮感的時期；其二為接受時尚階段，即時尚已經廣為人知卻被接受的時期，這一階段是時尚風格被廣大消費者接受的階段，同時也是服裝產品獲利最高的階段。
因為不同的品牌有不同的定位，目標消費群體對于時尚的敏感度也存在很大差異，所以系統決策所支持的時尚風格推薦排序自然也就不盡相同。一般會將服裝品牌劃分為以下幾種，即時尚引領品牌、市場追隨品牌兩種。前者主要是針對具有較高時尚敏感度的消費群體，而后者則主要指的是緊跟潮流的消費群體。
（二）服裝元素概念設計決策支持
服裝設計元素即組成服裝設計風格最為基礎的單位，其中主要涵蓋了色彩、面料、造型以及圖案等元素。而服裝概念設計則具體包含了對風格主體對應的時尚色彩概念、時尚面料概念、時尚造型概念以及時尚圖案概念等。
這一項工作現階段主要是由設計師按照設計主題搜集圖片，并通過圖文的形式將故事進行表述，盡管這種表述形式十分直觀，然而因為多數服裝企業中缺乏系統的時尚知識管理觀念，致使一些無效操作存在，很難對概念設計效率進行控制，進而導致資源的浪費。
文章中所提到的時尚知識管理當中，都是在不同的渠道搜集時尚信息，另外則是依靠不斷積累所得服裝知識歟其中儲存了諸多服裝設計風格色彩、面料、圖案以及款式的相關信息，以此為服裝元素概念設計奠定了扎實的基礎[3]。一旦明確了新服裝產品的時尚設計風格之后，便可以利用知識管理系統中的決策支持系統快速捕捉到與之相對應的色彩、面料、圖案與款式，隨后再利用篩選和排序形成不同類型的服裝元素設計界面。
（三）決策人機交互系統
利用人機交互的形式對服裝概念進行設計，主要是以用戶與系統互動為前提，獲得服裝時尚風格色彩、面料、圖案、款式等概念的決策支持，通常包含了以下設計流程：① 選擇關鍵詞；② 選擇設計主題；③ 選擇時尚數據信息；④ 概念整理；⑤ 終端形成。
在選擇關鍵詞方面，用戶需要限定概念設計的年份、季節與分類等關鍵詞，為用戶提供多方面的選擇。在排列主題概念方面，則需要在系統中設置時尚風格主體信息字典，將時尚風格主題傾向與風格主體進行連接。一般一個品牌一個季度僅需要確定5個主題即可，用戶便可以根據系統提供的風格主題選擇設定的概念主題。隨后，將系統中所有的主題概念進行整理，以此為用戶提供更為多樣化的時尚主題概念。
結束語：
綜上所述，在社會經濟水平逐漸提升的基礎上，人們對于服裝的審美觀念也得到了提升，同時服裝概念設計也需要向信息數字化方向創新，通過建立信息化的時尚知識管理系統，為服裝概念設計方法提高智能化支持。與此同時，人們對于服裝的選擇要求也越來越個性化，在服裝設計選擇當中融入了更多的個性與自我觀念，從而使得服裝概念設計成為引領時尚的先驅。
參考文獻：
[1]Ja Young Hwang，Eulanda Sanders，Mary Lynn Damhorst，張慧琴，武俊敏. 文化和時尚體系對服裝設計過程的影響――服裝設計過程的概念框架[J]. 藝術設計研究，2016，02：10-18.
――Mr.Jean Pierre Mongon
法國時尚的概念
懂得穿著的內涵是時尚最重要的，時裝是一種態度，和諧的組合、色彩的搭配、產品的多樣性反映了內在的品位與修養。除了法國時裝之外，音樂、戲劇、電影都是巴黎文化的代表，濃厚的文化氛圍是巴黎最突出的特點。法國文化獨特的開發性多元性造就了法國設計師的開放性，時尚也更加開放。法國品牌最看重的是高品質，色彩的設計、精致的面料與做工。在法國市場，質、價比是消費者最看重的，裁減合身也是十分重要的。服裝生產與加工工業在巴黎已經不存在了，在濃厚的文化背景下，創意與創造更新的產品是法國設計師追求的重點。巴黎魅力男士講究的是衛生與健康，時尚只是外殼，靈魂才是最重要的。
潮流觀察
法國，誕生了這全球惟一一個24小時播放時裝秀和時尚人物采訪的電視臺。沒有任何解說，沒有主持人，只有24小時永不休止、永不寂寞的T臺風暴。那些天我在白天忙碌地四處采訪，晚上紅著眼睛徹夜守在電視機前，困得要命卻依然不舍的時候，我在心里說，上帝啊，既然誰都要見你，我寧愿那一天可以這樣say Hello。
法國的方式跟其他國家不一樣，它更像是一條優雅的河流，慢條斯理卻執著地存在著。相比較美國的實用主義，法國的人文精神也更容易引起大家持久的激情。
如果說“美國夢”是一個鼓勵大家白手起家的神話，“法國夢”則是一個人“起家”了以后，如何學會真正去藝術地生活的故事。
太多在幾百年前就問世了的法國高級品牌強化了這種感覺?？ǖ貋?、香奈兒、路易?威登和無數街頭咖啡館們把法國塑造成全世界最懂得生活藝術的國家。讓我們覺得，關注法國、愛上法國，甚至研究法國，都是為了讓生活真的成為生活。當時尚真正成為一種生活態度和生活方式，融進最平常的生活里，這才是時尚的最高境界。
對于情調主義者來說，法國味道就是這樣一種東西：即使你從沒到過法國，它讓你無論走到哪里，都使你無論看待什么東西，不是先看它有多實用，而是看它有多美，多么與眾不同。
去年7月，UTA國際時尚教育研究院成功地舉辦了首屆“時裝經營管理赴法研修班”，學員們帶著對歐洲時尚業的新的理解與對學習新知識的興奮，以昂揚的姿態和最專業的理念滿載而歸，通過所學所見所聞的經驗，來更好的體會時尚，體會經營時尚。
今天，我們在上一屆的成功舉辦研修班基礎上，進行了更大的完善與全方位的最新安排。并繼續由國際著名時尚消費品專家，UTA國際時尚教育研究院名譽院長Mr.Jean Pierre Mongon――曾擔任國際頂級時裝品牌CERRUTI 1881的運營總監，Lanvin公司服裝總監，Courreges西班牙、南美分公司總裁，法國著名商學院服飾營銷教授，授課經驗豐富，受到各國專業人士的好評。Mr.Mongon先后25次到中國工作，非常了解中國服飾企業的發展現狀與面臨的實際問題。他能將國際服飾運作模式與中國市場相結合，使廣大中國服飾業同仁真正意義上學以致用。他具有多年為時尚界專業人士提供培訓和品牌管理咨詢的經歷，帶領我們從一個全新的角度詮釋法國的時尚魅力。
2007年7月1日，由UTA時尚管理學院、法國Best of Fashion時尚行業職業教育學院聯合舉辦，巴黎工商聯合會、法國大使館鼎力協助，首期時裝經營管理赴法研修班開始了為期10天的法國實地學習。
在夏洛蒂1881營銷總監Mr.Jean-Pierre Mongon帶領下，學員們考察了時尚展館、名品街、百貨公司，進行了課堂演練，詳細了解CHANEL、LV、PRADA、DIOR等奢侈品店的陳列布置、經營方式等，享受了奢侈品店的尊貴服務。
【編輯整理】邵立人 AMT研究院
編者前言：
談及“時尚信息化”時，各位讀者腦海里會浮現出什么信息呢？是各大門戶網站上信息量巨大的時尚資訊？還是國際時尚品牌極具創意的官網頁面？
事實上，無論是首屈一指的華裔婚紗設計女王——王薇薇專為iphone和ipad用戶設計的“王薇薇的婚禮建議（Vera Wang on Weddings）”客戶端；還是小蟲米子、Juststyle等等獨立設計卻很有國際范兒的電商服裝品牌的名字越來越多地被網友們所熟知；抑或雙十一京東和蘇寧之間的比價擂臺戰、淘寶191億的駭人銷售額……令人目眩的新聞告訴我們一個不爭的事實：今天的時尚行業已然和信息化已經越來越緊密地結合在了一起。
除了這些外在形式上的合作之外，信息與時尚的合作其實比我們想象的更為深遠。而作為專門在服裝行業領域為客戶度身定做解決方案的伯俊軟件來說，對這十多年來時尚行業的點滴變化更是感觸頗深。本期我們邀請到伯俊軟件公司的總經理孫一暉談談他親身經歷的時尚行業變化和對信息化時尚春天的殷切期待。
伯俊簡介：
上海伯俊軟件科技有限公司1999年成立于上海，是一家致力于為全球時尚企業提供一體化解決方案的供應商。
伯俊軟件時尚行業解決方案全面面向時尚行業，現擁有包括Esprit、CK、Tonywear、玖姿、羅萊家紡、奧康、步森、ECCO、康奈、紅豆等時尚客戶群。公司的系統軟件深入時尚行業公司的管理運營、生產制造、分銷零售、電子商務等等一系列全產業鏈環節。通過咨詢、運營、軟件及服務的一站式綜合解決方案幫助企業達到更加高效協同的管理方式，幫助時尚企業戰略落地、提升品牌價值、消除信息化孤島現象，加快生產速度讓企業從紛亂的數據信息中解脫出來，成為信息和數據的掌控者和指揮者，并最終在行業競爭中抓住勝利的關鍵。
這是一個充滿變革的時代，今天的服裝行業已經不僅僅意味著面料和剪裁，更是一種生活方式的展現。而身處時尚風格多元化、空間時間亦碎片化的今天，跟隨者將永遠墮于信息的困局，唯有創新者和領導者才具資格用智慧顛覆現有格局，實現美好未來的渴望。
伯俊之前十余年積累和未來所專注的目標，就是站在信息化的肩膀上，推動品牌中國制造。
1.時尚業的三波浪潮
服裝的歷史幾乎和人類歷史和一樣悠久，但時尚行業的時間并不是很長，我們把國內改革開放以來的時尚趨勢分為三波浪潮。
第一波時尚浪潮出現在2000年之前，由杉杉和雅戈爾這兩家企業主導的以男裝西服、西褲和襯衫為主流的西式服裝。之所以把這個階段認為是時尚界的一次改革，這是跟改革開放之前綠軍裝、紅海洋的大一統的著裝模式比較而言的。相比較那時候的單一著裝，大家對于這種西式的著裝概念的接受度非常高，整個社會很快地掀起了一種以西裝為標志的著裝浪潮，一批以正裝為主導產品的服裝企業紛紛孕育而生。
第二波時尚浪潮我們認為是以李寧、安踏、美特斯邦威等品牌為代表的福建一大批制鞋企業所引領的運動休閑風格的浪潮。特別在2005-2006年時候，滿大街都能夠看到穿著運動服和運動鞋逛街的青年人，在當時穿一雙耐克鞋都是很時髦的標志。雖然那個時候的服裝行業的總體環境還是大規模制造的趨勢，但其實在那時的客戶們已經發展出了一定程度的個性意識和休閑特點。
第三波時尚浪潮是一次全球范圍的時尚浪潮，它是由GAP、Zara、H&M帶來的具備鮮明個性的個性化浪潮。事實上這種個性化浪潮早在2007-2008年時候就在女裝領域已經初露端倪，由于女性相對男性而言，天生就更加感性而且對時尚變化也更加敏銳。但我認為，只有當男人的著裝開始時尚了，才標志著時尚的真正深入人心。
第三波的時尚浪潮產生的原因，其實是由于八零、九零后這群消費群體的成熟。因為現在的社會購買主力正在逐步向這群追求年輕、個性的消費群體過渡。打個比方來說，七零后可能看到別人穿的某件衣服不錯，就也去買一件。但現在引領潮流的的青年們會覺得無論別人如何，決不能和別人穿的一樣，因為他們清晰地了解，每個人都有自己的個性，有自己合適的風格。正是因為這個原因，我覺得這三波時尚潮流的深層原因在于消費群體視野一次次的擴大。這個過程同樣也造就了很多品牌的成功，這些品牌當中有的現在已經退出了歷史舞臺，有些依然屹立不倒。
今天我們看到的李寧、安踏、美特斯邦威這些品牌也或多或少地出現了一些問題。原因在于他們沒能抓住消費者的變化，或者說沒有抓住潮流的變化，穿運動休閑服裝的時代已經一去不復返了。從企業管理的角度，這第三波時尚浪潮的管理模式也是各不相同。
2.信息化時尚變遷史
從服裝軟件企業的角度看，2005年之前的中國幾乎可以說是一個空白的市場。在2005年之前，任何白手起家的服裝品牌，只要在質量上還說過得去都能賣出去。在這樣賣方市場的大環境下，其實掩蓋了企業許多管理上的問題。因為當時的服裝企業無論用不用軟件，管理模式是否合適，都不會對業務產生太大影響?？梢哉f在2005年之前，服裝行業的信息化這一塊，或者說針對服裝企業的管理始終沒有被服裝企業重視起來。以我自己的公司為例，自1999年成立到2005年的這個過程基本上都處于生存線上掙扎的狀態，而在整個行業里所有的信息化公司也都處這樣的狀態之中。
2005年之后，服裝行業內的競爭愈演愈烈，這些服裝企業為了與競爭對手形成差異化競爭，在管理上能夠有差異化定位，對于信息化的建設開始越來越重視。在這個階段，服裝企業的信息化需求主要針對管理上的一些問題，從粗放開始逐步規范起來。這個階段可以說是從無到有建設企業規范和原則的階段，就算暫時談不上精細化，但對于我們類服裝信息化企業來說，可以說遇到了第一個發展的契機。同時2005年這個時期也是中國的很多品牌建設分銷網絡的時期，分銷網絡的建設令企業的信息化管理的需求變得越發迫切。為了提高對市場的響應速度，以及對于企業的營銷網絡、分銷系統的管理水平，營銷管理以及針對于生產系統ERP的需求成為了這個階段的主流需求。
從2005到2010年這段時間里，服裝行業的競爭愈加激烈，對于管理信息化的要求也越來越高。這段時期有個關注度非常高的經濟事件，即2008年金融危機，當金融危機即將來臨之前，服裝行業已經做好了規模下降的心理預期，而事實上在這個時期中國的服裝行業無論是在品牌還是在規模上反而成功地完成了一次跨越式的發展。當一個行業在其他行業萎縮或者經歷危機的時候還能逆勢發展的話，會導致更多的資金和人才進入這個行業，服裝行業也不例外。這些熱錢和人才把服裝行業的競爭推向了白熱化。
在2010年，我們認為整個服裝行業才算真正進入了白熱化競爭的時期，同時電子商務對服裝行業的影響也開始逐步顯現出來。不難預見，電子商務會促使整個中國的服裝行業在接下來的10年進入成熟期。也就是說，中國服裝企業當中可能會出現具有全球影響力的國際化的品牌，因為服裝本身就是文化的一種積累，中國并不缺文化，只不過缺乏在服裝行業內的沉淀。哪個服裝企業抓住了這個發展機會，國際性的品牌就可能由此誕生。
另一方面，因為八零九零后個性的充分發展，這個行業會越來越向多元化發展。我們在街頭的馬路上看到很多小店，這些小店各有自己的特點，各有自己的特色，他們面對的就是一個個小眾市場。因為中國的人口基數夠高，所以即使只是把這些小眾品牌所覆蓋的市場做一個簡單的加和，就是一個更加成熟和多樣化的服裝市場。
未來的十年對于服裝軟件公司來說是一個千載難逢的發展機會。在未來的十年時間，我國既有足夠的機械設備制造商，也有足夠的加工工廠以及服裝工人和營銷人員。服裝行業這些年的激烈競爭令服裝企業在發展經營在硬件和人員配備上早已完備，獨缺管理。這意味著，中國的服裝企業和全球性服裝品牌的差距也只差在管理上。從更高的層面來看，中國的服裝企業欠缺的只是是我們服裝公司的愿景。如果我們要塑造屬于中國自己的服裝品牌，那么就不僅僅是制造出服裝產品這么簡單，而更要求我們完善服裝企業的管理。所以我們公司有一個“品牌中國制造”的愿景，這也是我們公司一直在做、在推動的事情。
在目前這個市場環境中，根據不同的服裝企業類型，我們總結出三個擴張的途徑：一是提高市場反應速度，二是擴大企業的規模，三是尋求精細化管理?？梢哉f，所有的服裝企業擴張的方式都在這三種以內，概莫能外。
3.基因決定管理方向
三種管理擴張的模式的選擇其實并不由服裝企業主動挑選，而是更多地受到自己成長基因的限制。
以美特斯邦威為例，作為一個國內非常成功的服裝品牌，美特斯邦威一直在試圖學習ZARA的運作模式，可以說，他是一個快時尚模式的跟隨者和模仿者。但是事實上，美特斯邦威并沒有完全理解快時尚的運作模式。所以上半年美特斯邦威爆出新聞，在32億元人民幣凈資產情況下，他的庫存已超過15億元。甚至根據2011年9月30日的第三季度的報表顯示，美特斯邦威的庫存更是達到了史無前例的29億元，業內稱之為“美特斯邦威庫存危機”。究其原因，就是美特斯邦威沒能理解快時尚中一個非常關鍵的四個字，即“安全缺貨”的概念。
什么叫安全缺貨呢？安全缺貨又被稱作安全庫存，即所謂的（Safety Stock，簡稱SS）。在傳統的服裝企業，會為了讓顧客能夠買到他們的產品而采用安全庫存的方法。這需要在倉庫中貯備品種足夠、尺碼齊全的貨品，一旦低于安全庫存，庫存軟件系統就會自動發出警告，通知工廠備貨或者生產。
事實上快時尚的庫存方式完全不同，甚至可以說跟安全庫存完全是反其道而行。他們又是怎么做的呢？打個比方來說，Zara的體系里有一個安全缺貨的概念。這個概念大致的意思是，公司對于缺貨率有一個指標，要求各門店和分公司維持一定比例的缺貨狀態，Zara從不關注自己的庫存量，它更關心自己的缺貨情況。所以消費者在Zara購買服裝時會被提醒，看中的款式每個尺碼可能就那么幾件，如果今天不買下來的話，可能在一周以后就沒貨了。這也就是快時尚的核心叫做安全缺貨，這是和安全庫存完全顛覆的一個概念。
其實這個問題在中國許多的其它品牌身上也一樣存在，許多號稱的品牌到底是不是理解什么是快時尚，應該怎么去做？
首先，要擁有快速大量的設計能力。僅從Zara的數據來看，一年中大約推出120000款時裝，且每一款時裝的生產量非常有限，即使是暢銷款式也不例外。一如郵票的限量發行提升了集郵品的價值，ZARA通過這種“制造短缺”的方式，培養了一大批忠實的追隨者。“多款式、小批量”的ZARA實現了經濟規模的突破。要把三個樓面店鋪不帶重的給鋪滿，中國的品牌首先需要自問有沒有這個設計能力？
其次是超快的供應鏈以及敏捷的IT系統。這個系統意味著管理層必須有途徑知道中端發生了什么，知道顧客需要什么。其實這個問題并不是簡單的選擇不選擇的問題，而是整個企業基因是否合適的問題，做快時尚必須從企業誕生之日起就按照快時尚的經營方式去建設。在已經比較成熟，擁有既定的供應鏈和分銷網絡的服裝或者時尚企業來說，轉去做快時尚的模式無異于一次脫胎換骨。
那么我們一般的時尚企業的運作模式是如何呢？傳統的品牌公司往往通過分公司、經銷商、商、門店……最后有門店把產品銷售給顧客。在這個龐大的樹狀結構中，傳統的服裝公司把產品一層一層地交到顧客手中的過程中，費用也一層一層上傳回到品牌公司里來。如果想要轉變為快時尚這種從品牌公司直接通過專營店到達顧客手中這種分銷模式。這勢必會對品牌公司既有的已經比較成熟的利益鏈條發生觸動。
（此處增加傳統時尚品牌分銷圖表）
4.為企業上堂品牌課
之所以說電子商務為中國的時尚品牌上了一課，首先還是要從電子商務的銷售模式說起。
從前面提到的傳統時尚品牌的分銷網絡不難看出，實際上那些傳統的品牌服裝公司并不清楚顧客要什么，原因很簡單，就是因為他們離客戶太遠。而最清楚客戶需求的門店同樣因為隔著層層的分銷體系，無法把客戶的需求反應到公司總部，參與到服裝設計環節中去。由于品牌距離顧客太遠，所以他們更多考慮的是貨品是不是夠賣，怎樣去生產才能夠保證消費者隨時都能夠買到產品。
那么電子商務做了一些什么呢？一個服裝品牌公司的銷售網絡如果和電子商務平臺直接對應，是什么概念？電子商務通過虛擬的網絡，把顧客直接推到公司管理經營層的面前，迫使他們去思考如何做一些更貼近客戶的變動和改動。
新的分銷形式帶來最直接的改變是：讓中國的那些“貼牌”的品牌發現，原有的依靠分銷體系建立起來的利益網絡受到了前所未有的威脅：因為涉及太多的利益分配，這也是為什么很多品牌公司不敢碰電子商務的原因，但是時尚產業供應鏈前后的對接，這其實是遲早的事情。因為真正服裝公司的未來，真正的品牌經營的本質就是經營顧客，經營一種生活方式和生活理念。一個品牌如果都不知道自己的顧客需要什么，不了解顧客的生活狀態和生活理念，這個品牌可以說根本不可能在市場上生存很長時間。
現在的問題就是，傳統的時尚品牌必須經歷從線下到線上和線下結合的改造，他的解決一定是結合電子商務和線下分銷網絡的改造。但對于級別越多的公司，這種改造可會更加困難一些。有些品牌公司為了應對這種競爭，特別開設了許多自營門店，通過門店來經營顧客。如果傳統的品牌到現在還沒有意識到電子商務即將帶來的市場變化，那么前景會非常不樂觀。
我們客戶中有一個叫例外（EXCEPTION）的女裝品牌，走是高端女裝的路線，是中國目前品牌價值最高的一個女裝。在包括新天地的許多高端消費場所可以看到它的門店，當你走進它家門店，會感受到它家除了服裝之外更經營著一種文化，在門店里你可以聽音樂、買磁帶、也可以買書、喝咖啡。因為這個品牌清晰地知道它經營的客戶需要這種購物環境、在門店里面客戶就能夠得到所需要的購物體驗。
當我們很多的品牌也完成了這樣的轉變，從簡單的“賣”衣服轉變為給予客戶他所需要的生活方式的一部分。當這個轉變完成之后，這個品牌才能算是完成了對品牌靈魂的塑造，成為了一個真正的“品牌”。所謂品牌的靈魂不僅僅是服裝的質量、或者只是一個價格高低的區別，我們之所以認為網上的一些時尚服裝品牌的基因要遠遠比線下的一些品牌純正，是因為這些品牌是真正地了解他的客戶群，站在客戶的角度思考企業的發展建設。
5.尋找小眾時尚標桿
最近電子商務的新聞非常多，聲勢很浩大，但是這些電子商務的環境建設現在還是處于一個起步到規范化的階段?？梢哉f對于線上的時尚品牌來說，春天還非常遙遠。為什么這么說呢？因為不論是淘寶、京東還是蘇寧易購這些電子商務品臺，其實都還沒有進入盈利階段?？梢哉f，他們都是“賠錢賺吆喝”。大家都憋著一股勁，看誰能夠熬到最后，誰就會是最終的勝利者。而真正成熟的市場一定是大家都能賺到合理的利潤，所以電子商務的市場可以說還沒有到成熟階段。
對于駐扎淘寶的這些時尚小眾品牌來說，春天也還沒有來。前幾年電子商務剛剛興起的時候賺錢的人確實不少，但是現在大多數賣家還都處于賺吆喝不賺錢的階段。專注于服裝行業的這些軟件廠商，當然也包括我們伯俊軟件一直非常關注這個行業的發展方向，會何時穩定下來這目前還是個未知數。反觀線上的時尚品牌，雖然他們的業務增長促使他對對于電子時尚行業管理軟件的需求變得日益迫切，但是因為尚缺乏一個選擇的標準，所以對于選擇什么管理軟件，這些品牌也還在觀望。
雖然現今越來越龐大的網購群體證明了淘寶品牌完全具備與實體品牌競爭的能力，但是同時他們的發展過程也存在著很多問題。比如剛才提到的管理以及供應鏈的建設，比如買家中盛傳的 “圖片是天使，實物是魔鬼”。這種觀念的轉變還是需要很長時間的，需要專注于做品牌的企業共同努力來完成。做電子商務的公司里真正想要做品牌的商家不在少數，他們會越來越注重產品的品質。
另一個難以逾越的問題在去年有過一次集中的爆發，媒體稱作“螞蟻秒殺大象”事件。起因在于淘寶商城在2011年的10月10日公布了2012年度商家招商續簽及相關規定，將原來6000元年費上漲至3萬元和6萬元兩個檔次。規定中增設最低1萬到最高15萬不等的保證金。與此同時，淘寶商城將實行有條件的技術服務年費年終返還制度。根據經營規模、服務質量等指標的達標情況對商家的技術服務年費進行部分乃至全額返還。以女裝為例，每年的技術服務年費為6萬元的品牌，如年交易額達到36萬元，就可獲得50%年費返還，如交易額達到120萬元，則年費全額返還。
這個消息一經就引來商城眾多小賣家的不滿。從11日晚開始，他們開始集結攻擊淘寶商城品牌商，拍下商品后申請退款并要求賠付，導致韓都衣舍、歐莎、七格格、優衣庫等多個淘寶大商家不得不下架大部分在售商品，運營停滯。電子商務運作平臺的游戲規則變化從來都是先以保障線上的大品牌利益為重，這對于中小品牌無疑是一種潛在傷害。
在每年的雙十一、雙十二的購物節也會面臨相似的問題。每當電商“大象”在那里玩虧本，玩零利潤的時候，就會攪亂整個市場，讓中小規模的品牌不得不跟著一起打折。這些會導致線上中小品牌的成長越來越困難，想要積累沉淀時就會遇到阻礙。這是整個市場環境所決定的，所以說電子商務平臺上成長起來的這些時尚品牌要想超越這些線下的品牌是比較困難的。
相反，如果線下的小眾服裝時尚品牌意識到電子商務的重要性，他的發展空間會非常大。
首先，因為服裝產品的特殊性在于體驗。服裝跟電子產品不同，沒有一個統一標準的認證證書。在購買服裝的時候僅看圖片是不夠的，顧客會希望觸摸到服裝的材質，希望看到上身穿著的效果。由于個體身材的差異，材質喜好會不同，衣服上身和模特上身的效果也不一樣。在這一點上，線下的具備實體門店的品牌就會占有相當的優勢。這也是很多品牌寧愿虧本也要在上海的黃金地段開門店的原因，他們會說這是在打廣告。事實也確實如此。
其次，線上的時尚品牌很難在品牌沉淀時期一直虧本，但是線下的品牌店鋪可以做到。它可以把自己的庫存放到網上去消化，這種競爭從一開始就是不對等的。所以我認為真正有前途時尚品牌還是這些從線下轉做電子商務的品牌。Zara也是在今年的9月5日開通了官網，這說明電子商務必然是時尚行業的一個趨勢。
6.IT公司ZARA
今天的時尚公司，特別是GAP、Zara、H&M這些快時尚公司已經變得越來越像IT公司，為什么這么說呢？Zara曾宣稱自己擁有所謂三大核心競爭力，
其一就是：它的信息化水平跟全球接軌。正是因為背后龐大的信息化體系，才幫助Zarz走到了今天這么大的規模，毫不夸張的說，Zara一個品牌的營業額能夠抵得上一個發達水平的城市。相比較中國目前的信息化水平，可以說目前國內時尚品牌的管理水平已經超過了軟件供應商的水平，許多服裝品牌也已具備了國際化視野，但是在管理軟件水平上還是跟不上管理理念的發展。國外服裝品牌的運作模式和國內的模式還是不一樣的。舉個例子來說，Zara稱自己在全球范圍內已經開設了3000多家門店。但如果有記者愿意在做一個調查，就會發現在福建隨便找一家品牌鞋加工廠的負責人來問，他都會告訴你他們的在國內擁有4000甚至更多家門店。這就是我們國家的服裝企業和世界級時尚公司的差距，Zara的店是全球性的，全球性的意義在于用3000家店覆蓋全球最熱鬧的商業地塊。它的信息化網絡也同樣覆蓋了這些地區的目標消費群體，更覆蓋了這些地區消費群體直接反饋上來的時尚潮流信息。
其二是從設計到銷售整條反應快速的供應鏈。這一點既是被中國的時尚企業研究得最多、學習得最多的模式，同時也是中國企業學出最多問題的模式。前面提到的美特斯邦威就是學習快時尚的反面教材。許多中國的企業家看到了快時尚每周推出大量設計、超快速的生產配送流程讓款式更新更快、增加了消費者的新鮮感并吸引消費者不斷重復光顧。其實快時尚的供應鏈除表面上的大量設計、迅速更新、迅速鋪貨之外，還需要搭配完全不同與以往供銷模式的供銷系統。這需要店內的銷售系統每天晚上把各種銷售數據和庫存報表直接傳給西班牙總部。以便Zara西班牙總部及時掌握中國市場的動態，并快速做出反應。
其三是高效企劃體系，就是常說的買手模式。所謂的買手模式，簡單來說指的是最大化地收集市場的信息，然后運用這些信息進行產品款式的改制，以形成自己的產品風格。
由于遠離中國，因此從信息系統傳來的中國的銷售和庫存信息顯得至關重要，它可以供總部分析暢銷或滯銷產品的款式、花色、尺碼等，同時可作為新產品的設計參考。
值得一提的是，為了更貼近市場，ZARA采用了由買手、設計、市場專員組成的400多人的商業團隊設計模式。當從門店匯集回來的款式反饋以及關于時尚潮流趨勢的各種信息每天源源不斷傳送到ZARA總部辦公室的數據庫之后，總部的這個買手+市場專員+設計師團隊立即開始共同探討未來可能流行的服裝款式、花色、面料，以及服裝大概的成本和零售價格等，并迅速達成共識。專業時裝設計師們對這些潮流信息加入獨有的西班牙風情元素，對服裝款式、風格進行改版設計，重新組合成新的產品主題系列。迅速生產出成品，這些成品中的1/4到1/3最后將成功投產并在各個門店鋪貨。
由此，ZARA很好地解決了信息的標準化問題，使其能夠方便地對信息進行整合和利用。這也是ZARA的IT系統的一大亮點。由于ZARA采用的是標準化的信息系統，因此所有收集上來的時尚信息可以被分門別類地存儲在總部數據庫的各模塊中。而這些時尚信息數據庫是與其原料倉儲數據庫相聯系的。
這樣，一方面ZARA的設計團隊可以利用時尚信息數據庫中標準化歸檔的各種時尚信息，快速、準確地對產品進行改進、組合，從而設計出新的服裝款式，并明確下達裁剪、生產指令；另一方面，設計師們還可以參考產品信息和庫存信息，盡量設計出能夠充分利用現有原料的服裝款式，從而避免了庫存的積壓。
借助標準化的數據，ZARA的設計師們可以在充分考慮數以千計的布料、裝飾品、設計清單和庫存信息的基礎上，進行任意一款服裝的設計?？梢?，標準化的信息系統，保證了ZARA設計團隊的高效運作，為他們不斷推出新款服裝提供了有力的支撐。
7.呼喚品牌中國制造
在中國，擁有3000家門店規模的本土時尚企業和Zara這種強烈的個性化的時尚基因的國際時尚企業面對的是同樣一批客戶。中國的市場的復雜在于中國客戶對時尚潮流認知的層次懸殊。這里特別以男士的個性程度為衡量標準來看，因為我認為只有男人追求個性了，個性化的時尚潮流才算真正到來。譬如在歐洲街頭我們能時不時看到一些穿著時髦的男士，打扮得非常有特點。而在中國的大街上一眼望去所有男性的穿著似乎都差不多。
之前提到說中國的個性化浪潮剛剛開始也是因為中國的男性的時尚市場才剛剛開始，所以在中國的時尚企業想要學國外的這些時尚品牌，管理水平國際化，設計團隊國際化并不見得是好事，中國的市場本身沒有發展到這個階段。中國的時尚企業還是要和市場合拍。跟著市場的發展節奏，超前太多或者太落后都不太合適，稍微領先一點比較好。中國市場的復雜性也是為什么國際化的一些軟件公司在中國一直水土不服的原因，這個市場是巨大的，但是沒有邏輯的，這在全世界時尚行業當中應該也十分有名。
簡單地從加盟店模式來看，像Zara基本上全是以自營的模式擴張的。Zara的店長在巡店時都會配備有一臺手持式PDA，其中內置了Zara總部標準的訂貨系統和產品系統等模塊。帶著它，每個門店經理擁有向總部直接訂貨的權力，因此，當店長在自己門店系統里發現某種產品庫存不足時，通過與寬帶連接的PDA，她可以看到西班牙總部的建議訂量，再根據店長本人對當地市場的判斷，向總部發出訂單。每隔半小時，ZARA女裝、男裝和童裝的主管都會根據POS機里的銷售系統，對店面進行實時控制和補貨。
ZARA還有一項特別訂單服務相當于國際調撥功能，當顧客看中某款衣服而門店缺貨時，可以向ZARA的店長理申請免費的特別訂單服務。店長可以通過手持PDA發出訂單，在總部不缺貨的情況下，從訂單開始網上旅行直到貨物送達門店，最快只用三天的時間，便可以讓顧客得到滿意的服裝。
我們在國內能看到滿大街的專賣店，其實在國外是非常少的。國外更多地是由專業時尚買手自己當老板。譬如在一個運動品牌買手的店里，顧客就能看到包括Nike、阿迪達斯、銳步……這些牌子都有。而在中國，更多是所謂的加盟商或者商的模式。加盟商會提交給品牌公司一筆錢，然后由品牌公司來鋪貨，如果賣不出去就由品牌公司退貨。這樣的方式來經營的，品牌公司會要求加盟商只賣自己這個品牌的商品。
其實就要說到國內時尚品牌的不規范還有許許多多，比如五花八門的折扣機制。加盟店以及商對于打折的概念其實是非常不規范的。甚至還有客戶要求我們把老板打白條的這種方式寫入軟件。據稱，僅憑借這個公司的老板寫的白條，員工或者加盟商就能到門店去提貨。由此這個市場的混雜可見一斑。也正是由于這樣的國情存在，所以國外的規范化、標準化的軟件在中國就很難被系統地用起來。對于大多數的時尚品牌公司而言，上SAP更多地是為了得到我上過全球頂級的管理軟件這么個名聲。而事實上卻很難在國內運作下去。
所幸，這也是我們本土管理軟件的市場機會所在?？蛻粼诙ㄖ品b軟件的時候，會發現我們本土時尚行業軟件的功能結構會復雜很多，而且面對現在目前的整個個性化的時尚潮流發展來看。國內有非常多的時尚公司想要成為中國頂級的時尚公司，想要機身成為全球化的品牌。引用英國小說家狄更斯的話說，“這是個最好的時代，也是個最壞的時代?！痹诮裉斓臅r尚行業，大家都在尋找榜樣，中國在呼喚具備國際影響力的時尚品牌。從這個角度來看，現在也是我們這樣的服裝軟件公司所等待的，非常大的一個歷史發展時機。因為我們有這么多一些高端的品牌基礎在，而且我們面對這樣龐大的本土時尚品牌客戶?？梢哉f信息化時尚的春天已經亟待破土，而我們的信息化管理技術正是它當前最需要的養分。
8. PRM+CRM塑造品牌核心
今天中國本土的服裝企業已經成長起來，不難預見在接下來的十年里，這個市場會有更加快速的擴張和規范化的成長。從發展的形式上來看，時尚服裝企業會分化為兩類，一種走規模擴張的形式，另一種采取星星之火燎原的形式。大家共同把中國的時尚市場經營好。
對于這些國內的時尚企業來說，所需要的不僅僅是一套軟件，更重要的是提供一個建議和一個方案，手把手地教他下一步該怎么走，下一個問題該如何去解決。這些東西即使已經固化在我們的軟件里面，但對于中國時尚行業的企業家們來說，更需要有人耐心地引導他們去做。
從信息化管理的層面來看，這兩種企業在管理軟件的需求上同樣具備非常明顯的共同點：對于時尚品牌企業來說，最重要的是經營好它的顧客。所以首先會引起這些企業重視的應該是業務流程管理PRM（Business Process Management）在服裝行業更多地指設計研發流程的管理和客戶關系管理CRM（Customer Relationship Management）。
如果我們把時尚企業的整個信息話建設看作一個啞鈴的話，其它的應用系統諸如辦公自動化OA（Office Automation）、人力資源管理HR（Human Resource）、財務管理、企業資源計劃ERP（Enterprise Resource Planning）分銷等等這些屬于執行層面的信息化系統都是啞鈴的杠桿。而真正占信息化層面最重要的東西，就在啞鈴的兩頭，必然是設計研發流程的管理PRM和客戶關系管理CRM。我們國內的時尚服裝行業具備足夠的工廠，有足夠的工人，有足夠的設備……這些我們都不缺。
那么信息化和我們所謂的時尚品牌的價值的結合點在哪里？不同品牌價值的本質區別就在于系統研發設計能力，研發設計能力是品牌真正核心的能力，至于其他的物流、分銷網絡、經銷商、價格、OA……這些都不重要。只有去深入洞察顧客想要什么，并將顧客想要的東西通過設計研發流程做成成品，這才是品牌真正的成功。這一切都要依靠PRM和CRM去不打折扣、不走彎路地實現。
最后關于信息化實施效果的評估。不同的時尚企業由于理解的不同，對于實施結果的評價會有非常大的偏差。有的企業會因為太過注重于細節，或者墨守企業原先的習慣，導致他們對于信息化的目的，或者信息化對于企業管理帶來的改變不能理解。只是單純地認為信息化這是一種工具，只是把之前手工化操作的東西改成在軟件上面來運作。這群客戶對信息化的理解還停留在減少錯誤率，提高效率，提高效應速度這么一個階段。他們還不能認識到信息化，已經是整個戰略層面的重要的組成部分，是關系到企業能不能實現戰略目標的關鍵。
另一種相反的認知情況也非常常見，就是有的客戶自己對信息化的認知程度不高，但對軟件公司的要求高到甚至不切實際。我們經常會碰到客戶這樣要求：“你們的客戶群涵蓋了500多個品牌。這些品牌運作、管理得很好。我們想知道他們好在哪里。你們把這些品牌的管理理念，管理思路都跟我們講講。”甚至有不少客戶會要求我們仿照某一個標桿品牌的管理模式對他們的整個業務做一個流程重組，業務重組。其實他們沒能理解，這些工作需要大量的管理咨詢的前期鋪墊、以及管理業務流程的梳理。即使把那些企業和品牌的優點集中在我們的軟件上，也并不一定能適合這家企業的具體管理運作方式。
每個時尚企業都有自己的個性特征，舉例來說，Zara的管理模式很好，但是并不適合國內一般的時尚服裝企業。美特斯邦威就是個很好的反面案例，無獨有偶，最近新爆出的學習Zara模式的李寧也出現了高庫存危機。值得一提的是，李寧讓自己的官方網店以實體店標價的5折左右的價格銷售，此舉更加速導致了大量李寧門店的營業額虧損，甚至被迫倒閉。原因就在于基因的不同，Zara的整個企業運作的模式就是按照快時尚來設計和建設的，李寧也好，美特斯邦威也好，它們并不具備快時尚的基因，他們的設計能力、信息系統、和庫存管理方式都不能適應快時尚的運作模式。就好比漂白了皮膚的黃種人在基因里還是無法跟白人完全一樣，中國自己的時尚品牌還是應該去摸索適合自己的信息化模式。
相比較小眾女裝品牌例外（Exception）在全國目前已經開設了90家門店，這90家門店能做到8個億的營業額，這在業內是個非?？鋸埖臄底?。更為難得的是，它們85%的營業額來自VIP。國內很多品牌想要學習但卻很難，因為例外（Exception）這個牌子可以說就是為VIP而生，它從誕生之日起就一直為她的顧客所在的這個階層服務，甚至可以說，它是用生命和心血在完善它的顧客服務方式。例外（Exception）會有非常個性化的市場活動，會有手寫的禮物卡片以及針對每個顧客不同的禮物挑選等等。別的品牌只看到它高昂的品牌價值和營業額，卻無法學到它的品牌靈魂。
9.致信息時尚的春天
雖然信息時尚的春天已經近在眼前，但是對于我們這樣的軟件公司來說，還是有很多工作需要完善。目前我們的衡量標準還是以比較傳統的PSTC方式在合同中規定工作的內容。但現在有的甲方并不是十分贊同這樣的方式，所以今天的伯俊已經從標準化、規范化的產品逐步向個性化定制開發的產品逐步過渡。
伯俊對于客戶首先會有一個評估，我們認為成長過程中的時尚企業，首先要做的還是標準化和規范化。對于這類客戶我們會推薦成型的產品化的軟件，實施周期短而且見效快，對于企業來說也能夠迅速地看到效果。
對于已經有了自己明確的品牌定位，發展具備一定規模的時尚企業，我們會先與客戶方案溝通，然后以平臺化、以個性化定制開發為主這種項目化的產品。因為從目前的階段來看，其實國內發展領先的這些時尚服裝企業對信息化的認識程度已經比較高了，但是從總體情況而言，對于信息化的認識程度還是偏低，認為信息化這是一個提高效率工具，而沒有把它放在一個戰略層面去思考。我個人認為一個企業就像一個人，他需要具備各種各樣的器官和系統，例如消化系統，循環系統、淋巴系統等等。信息化其實完全可以看作是企業的一個個系統，公司的信息化主管就是這些系統運作的管理者和負責人。
而在國內很多時尚企業里，信息化主管可能只是一個網管或者公司里“修電腦的”人，信息化部門可能只是在辦公室之下的二級部門。這個狀況令我對于信息化的現狀感到擔憂，也為我們的IT經理們感覺不值。再次想真心地提醒企業家：信息化的重要程度不僅僅是投入多少資金或者掛在嘴上說說就視足夠重視。真正的重視需要把信息化體系納入企業的戰略和決策層面中來，企業只有在明確了自己的品牌定位、梳理清楚自己的管理理念和管理流程的前提下，才能在從上往下把信息化推進到業務層面和操作層面，并從根源上徹底解決一些的具體的業務和操作問題。
當時尚服裝企業認識到了信息化時尚不僅僅視大勢所趨，更是保障企業戰略執行的重要前提條件。我們軟件公司才能夠真正地為客戶的品牌帶來價值，而不是僅僅提供給客戶一個工具。而未來的十年，伯俊需要和客戶以及這個行業的同仁們共同把信息化從執行層面推進到戰略層面，并支持中國品牌走向世界。這個過程必然是和客戶以及行業同仁們的互動中完成，成熟的市場也必然是伯俊和中國制造的時尚品牌們共同的驕傲。
編者后記：
“推動品牌中國制造”是伯俊軟件的廣告語。也是中國時尚行業一直孜孜不斷的追求。當我們具備了足夠的工廠，足夠的工人和足夠的設備之后。我們和國際級時尚品牌之間的差距似乎已經近在咫尺，但卻難以逾越。
美邦服飾是國內眾所周知的輕資產代表企業，沒有自己的加工廠，生產外包。在終端銷售渠道上一直都是采用加盟和直營并存，但加盟店在數量上占了絕對優勢。然而自IPO之后，手握資本的美邦服飾為打造新品牌ME&CITY可謂是不惜重金，不僅在渠道建設上大量擴增直營店數目和購買店面不動產，還在新品牌的營銷上延續一貫的大手筆，檔次更上一籌，請的都是國際當紅明星。有數據顯示，2009年美邦集團共耗資8.2億元用于終端店鋪的購買和租賃，店鋪裝修支出金額超過5000萬元人民幣，至2009年末ME&CITY品牌在全國各大小城市擁有店鋪和專柜80多家。然而，巨額付出并沒有得到豐厚的回報，鋪天蓋地的廣告激情過后消費者并不買帳，2010年美邦服飾對外宣稱由于整體團隊缺乏經驗等種種原因，集團上半年業績大幅下滑，ME&CITY的品牌建設之路并沒有美邦集團打算得那么順暢。
二、ME&CITY與ZARA的比較
（一）二者的品牌策略比較
ME&CITY在品牌成立初期就犯了這個錯誤，品牌定位與美特斯邦威模糊：美特斯邦威定位在16到25歲的校園群體，ME&CITY的消費群鎖定在18~35歲之間追求時尚的都市白領階層。這種簡單的以年齡來劃分目標顧客的做法，過于表象，沒有觸及到目標消費群內心最渴望的需求。實際情況是許多顧客認為ME&CITY跟美特斯邦威差別不大，只是面料和做工好一些，款式上成熟一些，其他沒啥兩樣。這不能不說是ME&CITY的失敗。
（二）二者的品牌核心競爭力比較
快時尚最顯著的特點是“快速”與“時尚”，這也正是快時尚的本質。ZARA之所以能夠在奢侈品牌與平價品牌之間獨辟蹊徑，快速發展，就是因為她抓住了快時尚的本質，快速反應模式的建設與信息集約化管理一直是品牌努力的部分，并逐漸形成了以此為關鍵因素的核心競爭力。ZARA產品整個周期為12天左右，ME&CITY要70至80天才能在貨架上見到。ZARA的經營模式可以歸結為：消費者的即時需求商店經理及設計團隊（設計師、市場專家和買手）對需求信息的捕捉總部對信息的分析和匹配產品開發批量生產、運輸上架銷售終端反饋調整。（ME&CITY目前還只有直營店）很明顯我們可以看出，ZARA更加注重消費者需求和喜好信息的收集和分析，這是基礎，其他后面的環節都是在為消費者服務。這告訴我們，一個優秀的企業和品牌，不能僅僅靠廣告和產品設計，不要以為店面像歐洲的裝修風格，請幾個大牌國際明星就能在市場上取勝，關鍵是核心競爭能力———能否了解顧客需求和滿足這種需求的速度，能否使提品的時機與市場需求契合。ME&CITY所在的美邦集團于2001年開始設計開發第二代基于Web架構的信息管理系統MBSRP，數據庫和軟件應用底層完全結合，大幅度提高了公司運營效率，這在國內企業處于領先水平，但品牌還遠沒有形成快速統一的監控運營平臺，信息管控流程不夠完善。再看ME&CITY的供應鏈系統，美邦服飾在國內品牌中是首家把供應鏈管理提高到戰略高度，并著力打造供應鏈體系的，但是她采取“虛擬經營”的方式，實行生產的全部外包，雖然規避了經營風險，但是與上游的產品生產企業和下游的產品銷售商形成的買賣合作關系脆弱，協調管理困難。另外在物流方面集團采取第三方物流與自有物流中心結合，2008年上海六灶物流中心投入使用，一定程度上加強了物流供應保證。但是公司高層坦承ME&CITY在供應鏈的整體協同性方面還有待理順和提高，而供應鏈的管理正是一個快速時尚品牌的立身之本，企業缺少供應鏈的基礎支持，不可能建立高效的快速反應模式，也很難避免信息、物資、資金流動中的效率阻塞。
（三）二者的管理模式比較
ZARA不論是決策機制還是內部扁平化的組織架構，終端店鋪店長負責制度以及對整個供應鏈的信息化管理，有自己獨特的管理策略。相比之下，ME&CITY品牌由于經驗或者歷史原因對管理模式還處在探索階段，但是必須首先明確的是對于速度就是生命的快時尚服裝行業來說，組織架構的革新是必須的，以前那種以職能分權的組織體系是無法運作的，應該向不分化職能的簡單團隊協作型組織架構發展。針對多店鋪化趨勢，將商品企劃部門和商品調配部門明確分開，并將商品企劃部門置于整個組織架構的最高位置，依據調配、控貨、店鋪運營等進行分工，通過中央集權的管理方式，強烈地表現和傳達出品牌的理念。在ME&CITY大規模的店鋪擴張中，遇到的最大問題還是管理的問題。由于不斷追求店鋪數量，最后發現企業內部專業人才匱乏，從而導致終端店鋪缺乏管理能力，無法形成有效的終端管理模式。所以，ME&CITY品牌以后一定要在經營管理水平、專業人才的訓練引進方面加大力度，做好人力資源管理。
三、中國快時尚服飾品牌發展的方向
（一）我國快時尚服飾品牌未來的渠道建設
首先，注重從“量”的擴張向“質”的提高轉型。只片面追求店鋪數量的增長，導致的直接后果就是大量資源的浪費，而提高店鋪的單店獨立運營能力才是王道。店鋪運營能力的提高關鍵在于信息化管理水平、人才素質訓練以及顧客需求反饋的速度，這些“軟件”上去了，品牌在終端才更有競爭力。其次，向可循環式零售渠道轉型?，F在中國的快時尚品牌乃至其他服裝企業的分銷商都是單向的，貨品通過訂貨會流向終端，而終端負責貨品消化處理，獨自面對市場作戰。未來這種情況將逐漸淘汰，終端經銷商應該是循環的，通過信息系統使零散的終端整合起來，放在一個平臺運作，渠道不僅是流出的環節，更是流進的可循環的環節。
（二）“越中國越時尚”的本土化策略
正如ME&CITY所認為的那樣，國外快時尚品牌缺乏對中國的研究和了解，本土的快時尚品牌除了在盈利模式上借鑒國外品牌之外，還應在品牌和產品的文化內涵上進行品牌提升，采取本土化策略，在產品開發中多運用中國元素，使品牌承載本國獨特的文化，彰顯品牌個性。
四、結語
大多數服裝企業走過金融危機的蕭條,2010年開始尋找新的出路。具有代表性的中國服裝產地,寧波西裝、溫州商務裝、泉州夾克等都無不曾領引。但今年起都發展旗下的休閑時尚品牌都來掛分近幾年剛起色的時尚休閑市場蛋糕。
廣東算是開發這個市場定位很早的地區了、很早以前就叫做“靚仔裝”,所以廣東的產業鏈、供應鏈資源和運作經驗比較豐富、其實早在10年前在廣東的深圳、東莞等地的服裝企業,受香港、日、韓等服裝流行時尚風的影響、很多精明的廣東企業家認識到后5-10年及更長一段時間的服裝發展趨勢,就開始做起了被目前市場稱之為時尚休閑男裝。如今在市場上相對成熟的品牌如:“MENSYEY”簡稱(ME/男眼)、已經實際操作時尚休閑男裝近10個年頭,在全國接近300家銷售專賣店,并形成了自己的設計理念、風格;市場定位;在市場獨領一面旗幟特。在采訪ME男眼服飾有限公司陳總時他說了這樣一段話:“隨著國際交流的日益密切和日韓版的服飾發展、一定影響到國內男裝的發展趨勢、便是在這股強勢來襲的時尚休閑潮流中從新變革男裝定位,我們把目標鎖定了”。
就在幾年前很多大牌男裝企業還在探討這種男裝的年輕化、時尚化,開始倡導像設計女裝一樣設計男裝,開始重視設計感、細節化、修身版的新生代男裝之際,在2009年初如杉杉推出S2;雅戈爾推出GY;利郎推出L2;太平鳥推出風尚男裝;就連羽絨服巨頭波司登也推出了BOSIDENGVOGU時尚男裝來搶灘蛋糕。特別在今年CHIC上、男裝企業逐漸減少了正裝的份額,多數企業在主推時尚休閑系列,時尚休閑男裝的比例要遠遠大于往年。
服裝企業的集體“變身”時尚“代言”,是市場這只無形的手、還有男裝發展邁入女裝幾年前的路“韓版式”、“歐式化”和與國際潮流和流行統一化的趨勢,也是行業發展到一定程度之后的市場細分。正如一位國內資深服裝設計師的所言:人們對服飾的要求已從傳統的功能型轉變為生活型,男裝的發展態勢是產品更加時尚和功能化。而時尚休閑概念在男裝界的出現,代表消費者的消費風格逐漸轉型和變向選擇。
傳統企業轉型時尚休閑裝、目前在國內并不是什么新鮮事,眼下,國內服裝企業涉足時尚休閑市場,大多采取引入國外相關品牌,或者單獨推出一個新品牌來涉足時尚休閑市場、也有少數企業整體180°大轉彎。國內知名服裝企業、第一件“中衫裝”誕生地和“紅幫”服裝代表者羅蒙集團、正也整體向“時尚”整體轉型、現實有效的操作手段。作為大型服企,完全“拋棄”以往運營模式顯得不切實際,短時間內的“巨變”,受制于規模的龐大,變化往往會為企業帶來很大風險。因此,在現有基礎上,如在加盟模式上的“提速”將有望實現“完美”轉身,將加盟商納入“時尚”轉型,在提升品牌和商的市場競爭力的同時,也使雙方的關系更為緊密統一。為此我們聽聽羅蒙的聲音:“國際品牌時尚的成功就在于其突出的產品研發模式和快速的物流系統?！绷_蒙集團董事長盛靜生表示,國內傳統企業在這些方面也完全能做到,“對于羅蒙變身而言,打造中國大眾時尚第一品牌,本質就是‘中國式的快時尚’,意味著從整體流程的前端研發系統,到生產、物流系統,以及市場拓展、營銷管理等系統,都要創新升級,引入管理軟件,優化流程,加強管控手段,一切以標準化流程、標準化形象、標準化貨品配比,標準化零售管理手段,支持羅蒙每天開新店,每周出新款,每月上新貨?！?/p>
那么,什么是中國時尚休閑特色?什么才是中國市場的需要?傳統服裝企業的轉型又要做到哪些?一位服裝行業協會資深研究專家這樣分析:“國際有些時尚品牌全部采用代工的生產方式,因此成本相對較高。而國內正裝企業在前期已經完善并擁有世界級服裝生產基地、人力資源、網絡渠道、生產工藝、大財團的支撐等結合這種優勢,主流產品由我們自己生產,這在某一方面也降低了成本。”關鍵是在款式設計風格的定位上如何與其他品牌區分、是否形成自己獨特的市場理念和風格,還有國際時尚休閑潮流的把握與有效結合到中國消費群體特點,這是外“引進”內”消化”,看誰適應的快。在這一過程中,供應鏈的信息化聯動非常關鍵。由于企業需要通過加強內控減少庫存,信息化建設將成為企業管理的一大趨勢。而這一趨勢,將促使精細化管理深入企業內部,提高企業對內外部資源的優化配置。對此,時尚休閑服裝企業依托強有力的全流程多模塊的信息化體系,更密切跟蹤市場信息,了解市場銷售情況,從而加強對全國市場的調配。部分企業推出了“單季訂貨模式‘4*1’和一年3次訂貨模式(春秋季、夏季、冬季)‘2+1+1’及一年2次訂貨模式‘2*1+2*1’、和‘3+9’的單月訂單模式、來實現產品與客戶有效對接,很多新型的優惠政策也相續誕生、給市場操作者提供了空間條件。
如今80后已經成為消費主力軍,相比較于60后、70后,他們更注重的是凸出的個性的風格,因此產品所表達出來的魅力是至關重要的。同時,現在的職場也在接受一些時尚的著裝,這為時尚休閑提供了一個很大的空間。時尚休閑可以說是擬補了商務休閑的缺陷,商務休閑雖然有完善的專賣產品,但其消費空間還未被充分挖掘,而時尚休閑的出現,代表了消費者的消費風格逐漸定型與成熟。
在今年CHIC上很多企業家都認為時尚休閑是休閑男裝市場發展到一定程度之后的市場細分。“一道光明、眾人爭光”、誰能爭取到更多的陽光照耀、還看轉型后實際運作!
訊：繼聚美優品近日正式宣布轉型為直播電商，以期抓住年輕消費者，廣州本土特賣電商唯品會也借“2016時尚買手大賽”加速布局年輕市場。
日前，電商唯品會“2016時尚買手大賽”全國總決賽在廣州決出三甲。大賽邀請人氣網紅在美拍平臺全程直播，唯品會A PP開放直播入口，官方A P P直播頁面中上線時尚買手大賽專場，以期向年輕消費者呈現“直播+導購”的體驗。2小時的賽事直播，互動人數近21萬，獲得首頁推薦。
在唯品會副總裁馮佳路看來，“時尚買手大賽正是公司特質與潮流趨勢的有機結合?！蹦贻p的消費者正逐漸成為電商消費主力軍，唯品會不斷探索與年青一代的契合點。
無獨有偶，聚美優品是國內較早嘗試時尚買手模式的電商平臺，也試圖通過時尚買手和明星直播贏取更多年輕消費者。據聚美透露，韓妝是聚美平臺上最大的以時尚買手驅動的海外品類，由此聚美的韓妝銷售突飛猛進，銷售額相比之前實現了70%~80%的增長率。
聚美優品策劃主管楊涵雯透露，“我們有數百名時尚買手分布在三十多個國家，她們中很多都有留學背景、擁有品牌管理專業、奢侈品管理等專業知識，喜歡時尚和美妝，對時尚有著極其敏銳的嗅覺?！?/p>
記者注意到，也有電商對時尚買手持謹慎態度。如考拉依舊是由專門采購團隊完成。區別于傳統的國內電商業務，跨境電商的“買手”需要洞悉全球不同國家和地區在資源、科技、文化、品牌等多個維度上的比較優勢，不僅僅追隨大牌和爆款，更需要有對商品潮流的敏銳嗅覺、獨特而準確的前瞻性和對國內市場、消費者的深刻洞察。(來源：《南方都市報》；文/馬建忠）
改變中的時尚機遇
改變，是時尚產業存在的常態，也是時尚產業應有的一種姿態。
面對供大于求的豐饒型品牌經濟，日益加速的風格流變，越來越難以把握的消費脈象，時尚產業呈現出“普羅米修斯”的嬗變姿態，變得不可琢磨?！案淖儯菚r尚產業存在的常態，也是時尚產業應有的一種姿態。”近日，在2013第四屆中國時尚產業論壇上中國紡織工業聯合會副會長孫瑞哲表示，時尚產業作為一個以小博大、潛力無窮的富礦產業，正影響甚至改變著每一個人的生活方式和消費習慣。
特別是隨著“體驗經濟”的到來，一切產業即為媒體，時尚產品成為掘金的重要法寶?！爱a品要變身，就要成為表達物，要成為媒體。而誰能把所有傳播的價值加上交易的要件，制造稀缺性，構建‘魅力識別體’，誰就有可能在亂象環生的競爭格局中勝出，占據一席之地。”著名媒體人羅振宇的時尚產品“魅力識別體”，一語驚醒夢中人，讓人深受啟發。
“時尚，存在于忘卻與回憶的互動之間，在二者之間，它通過循環而回憶著過去?！比缃?，時尚循環的圈子變得越來越小，循環的時間也變得越來越短，從19世紀的每10年循環一次，到20世紀70年代以后每個季節循環一次，這是傳統紡織服裝產業難得的商機。從產品結構調整到設計風格融合，從資本介入方式到商業模式的匹配建立，再到消費者關系建立與傳播營銷的方向，無一不因為時尚，而及時調整與改變。尤其是互聯網帶來的前所未有的改變，創新將無孔不入的根植在每一個產業、行業里，而時尚的差異和個性的宣揚，將是這個商業時代最大的機遇。
眼前疲軟的經濟似乎壓抑的讓人有點透不過氣，處在轉型陣痛的紡織業，此刻也被拖的“黯淡無光”，而時尚的挖掘與打造，可以讓這個傳統產業立馬鮮活起來。
迎接中的時尚變革
惟有真正在心態、思維方式以及行為模式上全方位擁抱改變，我國本土自主時尚品牌才能真正崛起。
面對不可或缺的時尚，中國時尚品牌面臨著前所未有的機遇與挑戰?！吧鐣l展帶來的審美趣味的改變，只有融入消費潮流才能引導潮流；科技發展帶來的消費功能的改變，只有依托科技創新才能引領創新；大數據、新媒體時代帶來的傳播方式的改變，只有拓寬營銷界面才能提升營銷；資本力量帶來的發展速度的改變，只有撬動資本才能擁有發展的資本?！睂O瑞哲指出，惟有真正在心態、思維方式以及行為模式上全方位擁抱改變，我國本土自主時尚品牌才能真正崛起。
對此，復旦大學管理學院教授、奢侈品管理專家盧曉強調：“打造中國的精品品牌必須要有五個核心要素，第一要有自己強勢的文化，而且是傳統與現代美學的完美結合；第二體現文化價值的同時，也要體現科技創新的水平；第三對產品價值觀有強烈的市場的認同感；第四品牌設計與營銷人才不可或缺；第五商業模式要面向國際化?！?/p>
面對今后的時尚變革，特別是對流行趨勢專業預測的價值挖掘、技巧分享以及消費者生活方式的洞察，英國皇家藝術學院客座教授時尚專家David Shah與潮流研究和時尚咨詢專家Ornella Biggnami一致認為，從產品導向到零售導向的演變，需要時尚品牌對消費者的需求進行更加精準的數據分析，并結合時代風潮的自然反映，加以人為引導，才能引領時尚，創造未來。
時尚作為“永恒重生的新”，變與不變，機遇都在那里。對于我國時尚品牌而言，如何透過紛亂的時尚表象，了解需求軌跡的變化，觀察時尚循環的速度與周期，找到與之相匹配的發展邏輯與商業模式設計，需要的不僅僅是一份智慧，更多的是一種合作。
時尚不止一面，也不會只停留在表面，從定位到研發，從設計到生產，從品牌到營銷時尚無處不在。不管是品牌的崛起，還是時尚的變革，身處在“大數據”時代，跨界合作、創新共贏，才是王道。任何一場戰爭的勝利，都不會因為一個勇猛的將軍而告捷，后面肯定是一個強大的團隊，紡織服裝產業亦是如此。只有從加工制造、設計整個產業鏈的各個環節開始，整合上下資源，通過纖維、紗線、面料、服裝等不同環節的提升創新、時尚對接，才能塑造紡織服裝產業時尚話語權，營銷世界。
綻放中的時尚力量
唯有時尚基因的塑造與風格的凸顯，才能重構差異化競爭優勢，幫助品牌在日益高漲的要素成本面前，取得不容討價還價的議價能力。
在向紡織強國沖刺的關鍵時期，如何擁抱、改變、迎接新挑戰，助推時尚品牌在跨界中整合優質資源，在專業中匯聚先鋒力量，在探索中領航行業發展，成就中國紡織服裝行業明星論壇最鮮明的風格與特質，是當代紡織人義不容辭的使命和責任?！拔磥恚ㄓ袝r尚基因的塑造與風格的凸顯，才能重構差異化競爭優勢，幫助品牌在日益高漲的要素成本面前，取得不容討價還價的議價能力?！睂O瑞哲呼吁，時尚產業應當成為紡織服裝產業未來發展的個性標注。
那么時尚如何發力，雅鹿控股董事執行總經理程偉雄表示，品牌必須要有品牌信念和品牌主張，能傳達出真正的價值觀取向；同時還能夠滿足消費群體的生活方式以及生活方式各個情景配搭的生活場景，并兼顧商業價值與藝術價值的有效結合，才能在創新中綻放時尚的力量，成為真正的大品牌，走上世界?？蔀槭裁丛趪H一線的大牌中，總是看不到中國的身影。
事實上，對于時尚的探索與追求，我國品牌一直都不曾懈怠，成千上萬的品牌在對著時尚發力，朝著國際跑步?！盀槭裁次覀冎袊俗銎放七@么難，一方面是我們對成功有急迫性，對進步沒耐性，缺少底蘊；另一方面就是不注重創意和設計，對營銷市場重視不夠?！毙駱s集團執行董事黃冠華一語中的，中國不缺制造，也不缺文化，缺的是對時尚的真正理解，沒有放在產業鏈中系統而完整的打造時尚，因此時尚在中國才顯得“先天不足，后天乏力?！?/p>
目前，從今年1月開始的柯橋區印染產業整治提升“亮劍”行動進入最后的整治驗收階段。近日，由柯橋區委、區政府主要領導帶隊，柯橋區經信局、環保局、安監局、綜合執法局、消防大隊等單位組成的驗收小組，兵分兩路，馬不停蹄地對已通過鎮（街道、開發區）初驗的印染企業整治提升情況開展聯合驗收。
通過幾天“走進印染企業、走進染整車間”的考核，驗收小組普遍認為，歷時5個月的印染產業整治提升“亮劍”行動成效明顯，主要表現為：違法建筑拆除到位、安全隱患基本消除、“三廢”處置規范有效、管理水平明顯提升、企業形象大為改善、企業經營者追求“綠色高端”的理念意識和社會責任感普遍增強，為全區工業經濟轉型升級樹立了榜樣，為加快推進印染產業集聚升級和“時尚柯橋、印象柯橋、幸?？聵颉苯ㄔO奠定了基礎。
同時，就下階段工作，驗收小組認為，必須認真貫徹落實五大發展理念，持續深入開展優化環境“行動”，在前階段良好的基礎上，堅定不移地推進印染產業整治集聚提升，加快打造“藍印時尚小鎮”；要加強后續整改，對驗收中發現存在的問題，盡快列出任務清單、責任清單和時間表，抓緊督促整改，確保按期完成；對基礎較好的集聚區內的40家印染企業，在濱海工業區管委會負責驗收的基礎上，6月底前完成區級復驗；要健全長效機制，強化日常巡查督查，定期開展聯合執法檢查，對已完成整改企業開展“回頭看”活動，嚴防問題反彈；要加快育優扶強，扎實做好相關配套建設、標桿企業培育、印染企業上市等工作，整體提升行業和企業競爭力；要持續優化服務，在加快新集聚項目評估審查、優化審批流程的同時，積極督促項目加快建設，確保早建成早見效；要統籌協調推進，把印染企業集聚提升與停產整治企業拆違、幫扶，以及騰退土地招商引資等工作結合起來，確保高效務實推進，力爭取得更大成效。
據了解，在柯橋區上下的共同努力下，印染產業整治提升“亮劍”行動交出了一份“亮麗”的成績單，全區印染企業用于環境治理、設備更新等方面的技改投入達15億元；拆除違章建筑面積110多萬平方米；淘汰落后設備2023臺（套）；開展員工培訓約51500人次。（鄔瑩穎）
《柯橋區時尚產業發展規劃》通過評審
作為“十三五”期間柯橋區重點培育的“五大千億級產業”之一的時尚產業，將如何發展壯大，并在現有基礎上取長補短等是相關行業人士比較關注的問題。近日，記者從柯橋區時尚產業發展規劃評審會上獲悉，《柯橋區時尚產業發展規劃》（2016～2020）通過了專家組的評審。
近年來，柯橋區在經濟規模、市場品牌、管理運行等方面，為時尚產業發展奠定基礎，時尚創意設計初具規模，目前輕紡城創意產業基地累計引進創意企業100多家，創意人才1200余人。F5創意園、中國輕紡城創意園、科技園等時尚大平臺已初見雛形，截至去年年底，園區內僅設計研發收入達1.5億元，帶動紡織企業形成135億元的銷售。
《規劃》明確，按照“強化兩端、優化中間”的思路，著力提升時尚產業設計創新能力和渠道掌握能力，提升時尚設計與時尚消費領域價值創造能力，提升時尚產業智能制造水平，提升時尚龍頭企業和品牌知名度，為打造“東方巴黎、時尚柯橋”奠定產業基礎?！兑巹潯愤€明確了總體目標，通過時尚設計、時尚制造、時尚消費、時尚服務等四大重點領域建設，到2020年，柯橋時尚產業總產值力爭超過1000億元。（鄔瑩穎）
2000～2004年，這五年，是中國時裝教育史上非常有趣的五年。
在萊佛士早在1994年以拉薩爾名義試水上海多年后，大量海外時裝教育項目就如事先約定般的在這五年涌入中國，形成一道獨特的風景線。市場侵占、利益訴求、文化輸出等種種價值觀夾雜在外來者與本土教育界、商業界、政府、學生與家長消費者的多重利益關系下，顯現出混沌的局勢。
作為教育改革的一部分，中外合作辦學的實驗到底取得了多大的成果?全球化形勢下我們對世界教育的全面認識形成了嗎?
法國的手工技藝傳統與立裁方法?英國的恣肆縱橫的創意設計?意大利的精湛工藝?比利時的前衛潮流實驗精神?美國的科技創新產業應用?日本的東方原型與工業制作……
我們需要什么樣的教育模式?
名校的困惑
關于時裝名校的世界排名，幾乎就是一個迷局。
每個人、每個機構、每個傳媒都會羅列出自己認為的，而更多地是從各類資訊中得知的清單。世界三大時裝名校、四大名校、六大名校……各類說法層出不窮。
那么，拋開所有這些過時的資訊，讓我們重新梳理一下混沌思緒與膜拜心態，認識今天世界排名榜上的“常客”名校風采。所謂常客，指的是在五花八門的所有名校名單中上榜率高達90％以上的學校。
不一樣的名校風采
紐約時裝技術學院(FIT)：有人宣揚FIT是時裝界的哈佛，這或許言過其實。但不管如何，這是美國主義的勝利宣言。FIT首次進入中國，與浙江理工大學的合作是美中時裝協會會長許權榮的操作。美國人永遠強勢地將其話語權凌駕于他人身上，以致引起所有人的抗議。時裝教育亦如此。就連根是華人的許權榮本人也不容質疑地認為美國成衣標準代表著世界標準。而IFFTI(國際時尚技術院校基金會)主沼聰也反對這一說法。
中央圣馬丁藝術與設計學院：圣馬丁的標新立異是首屈一指的，以致幾乎所有人都將其列于榜上，是各類排行榜的第一?？?。但其教學是有失偏頗的。武俠小說中有一正一奇的說法。圣馬丁給人感覺更靠近“奇”，獨辟蹊徑、出奇制勝，缺少少林、武當等名門正派的底蘊與氣度。由于設計上的暴發戶崛起奇跡，掩蓋了今天成衣工業的其他更多領域在圣馬丁的缺失，而這些正是英國時尚業的劣勢。
日本文化服裝學院(BUNKA)：幾乎是亞洲唯一上榜的名校。其對于中國來說有更多的親近感，比如其東方人體原型、文化淵源、最扎實的日式專業基礎教育、東方哲學的設計理念……然而日本過度素色調與制式文化讓許多人認為其設計底蘊有所欠缺。這一說法也有問題，但設計元素中的一些缺失的確是事實。因為這盡管可以理解為大和民族特色，但對于欲在每個全球化領域都建功立業的中國來說是不滿足的。其校園我去看了，發現堪稱全世界時裝院校中資產額最高者。
比利時安特衛普皇家美術學院服裝學院：光芒四射的六君子風或許夸大了其實際的教育環境與成就，但其是那么地迷人，以致大多數人都無法忽視它。設計喧嘩這一點難道不是與圣馬丁相似嗎?安特衛普只有鉆石產業，以致無法立于世界時尚都市之林。而缺乏時尚環境、產業環境、市場環境的時裝教育，能是最佳成才環境嗎?
當上述四大學院列舉后，不難發現其微妙之處：為何大家都忘記最時尚的兩個國家――法國和意大利的時裝教育呢?其實也未完全忘記，但他們的上榜率在50-80％左右。
ESMOD：這家所謂最古老的時裝學校有著更厚重的歷史與傳奇。可是，許多人認為其實力在迅猛地下降。首先，前些年被日本人收購了這一事實令其大受挫折。上海大學巴黎國際時裝藝術學院一代表稱其已不被法國教育部承認了，而教授也大量外流。不過，委托在法朋友查證過后發現依然為法教育部承認。
其次，它在全世界有太多分支機構。而所有有太多分支機構的學校都不可能會是最好的學校。為何如是說，下文將有更多評述。
馬蘭歐尼：來自米蘭的這所名校也在中國活動頻繁。而意大利的產業與時尚的底蘊也令其氣度非凡。然而，其在意大利的地位正在經受著史上最嚴峻的挑戰。
POLIMODA：新峒起的奇跡
我兩年前在意大利訪問時，打破砂鍋地追問一位列舉了三所意大利時裝名校的業界人士：中國人總喜歡有個排名先后，如果非得要排個先后秩序，那么最好的學校是其中哪個?答：POLIMODA。
在這之前中國對這個學校幾乎是毫無聽聞的。然而，這個學院在近五年聲名鵲起。一切都源于2006年POLIMODA的高層換屆。
2006年3月，在佛羅倫薩市政府的邀約下，世界頂級奢侈品品牌Salvatore Ferragamo(菲拉格慕)跨國集團公司首席執行官Dr FerruCClOFerragamo博士出任POLIMODA時尚學院董事長(前任董事長為Gucci跨國集團公司全球人力資源總裁Renato Ricci)。
同年5月，世界頂級奢侈品品牌Gianni Versace(范思哲)跨國集團公司董事長Dr Santo Versace博士出任由學院與包括Gucci和Tod’s在內的34家國際頂級時尚和奢侈品品牌公司聯合成立的POLIMODA SRL時尚管理學院集團董事長。Santo Versace要求無論是常規職業教育、專業培訓，還是企業規劃和產品設計咨詢服務，POLIMODA SRL在各個領域都要占得先機，在業內獨樹一幟。
菲拉格慕和范思哲這兩位國際奢侈品行業巨頭出任POLOMODA領導后迅速調整了學院和集團的國際發展戰略，并在2006年9月任命原比利時安特衛普皇家藝術學院時裝學院院長、“安特衛普六君子”幕后恩師Linda Loppa女士為POLOMODA時尚學院院長。Linda Loppa堅信，基于過去8年中每年10％的增長速度，POLIMODA將按著教育與培訓、展示和研究、國際交流平臺與創業咨詢服務的戰略方向延續成功之路。
上海工程技術大學中法埃菲時裝設計師學院(簡稱埃菲或IFA)的法國合作方也在中國推行與POLIMODA的合作課程。
2008年下半年，佛羅倫薩政府
又特地把一個皇族貴族的行宮Villa Favard批給了學校，又撥了大筆款對壁畫、雕塑等進行復原及其他維護。POLIMODA中國代表嚴駿說，新校區可能2011年就能建好，屆時將是全世界獨一無二的教學場地。
看來佛羅倫薩對POLOMODA傾注了足夠多的心血。
令人驚奇的是，POLlMODA竟然是“政府投資的私立學?！报D―所有權是國家的，但其組織結構、運作都是私立的形式。確立為私立學校形式是因為在意大利教育界私立學校才能收費(公立學校不收費)，但其定義又很明確：是非營利機構。這的確讓人費解?，F在，POLINODA的傳奇令人亢奮：中國有這樣的后來居上的機會嗎?
是否重新排名
法國的時裝學校顯然在適度規?；娜蚶顺毕乱扬@得有些茫然失措。即便不能說喪失競爭力，也至少可謂對于手工定制的傳統抱殘守缺、過于迂腐。
畢竟大學的經營尚需要考慮到其他元素：如資本積累、國際化、新產業需求等。
BUNKA的上屬集團文化學園理事長大沼淳就說起法國曾經邀請其到巴黎投資新學校。但其表示做一家BUNKA已經很辛苦了，無力新的投資了。不過，前些年他的一位同胞用另一種手段實現在法國做教育：收購ESMOD。當我為此向北京ESMOD校長葉潤德求證時，其辯解頗為有趣：收購者其實也是ESMOD的學生。
對法國體系未順應現代成衣大工業的發展特點的評論也許沒有錯。不過，今天一些批評法國體系的業界人士卻忘了圣馬丁其實亦有此嫌疑。
但是又有哪所大學能面面俱到呢?中國這些年來的大學擴招帶來的學科膨脹也許算做到了面面俱到，可是泡沫化還不如保守些好。
尋求一種新的排名方法的誘惑很大。比如在FIT、圣馬丁、BUNKA的基礎上加上PQLIMODA?還有一位教育業者建議以MBA的排名標準來評比時裝院校?？墒沁m合嗎?不過這并非本文的主旨。
名校標準誰定
大師?
這是最直觀、最被推崇的大眾評價標準。依此，FIT培養拉夫植勞倫、卡爾文?克萊恩；圣馬丁培養出約翰?加利亞諾、亞歷山大?麥克奎恩，BUNKA培養出山本耀司、高田賢三……是最顯著的成就。
不過，這能成為真正可靠的評價準則嗎?許多院校領導都覺得很難。李珂玲就說你看張肇達以及國外許多大師就都沒有經過專業科班學習。此外，作為時裝教育產業，一兩位大師自然遠不能說明問題。
一線品牌錄用率?
這也難以成為廣泛信服的標準。尤其如新貴POLIMODA似乎占據著先天的優勢。而且本科生就業的全球化態勢尚未完全形成。
引領時尚風潮?
這一點來說，圣馬丁的標新立異、安特衛普的實驗精神、日本BUNKA弘揚的東方文化……似乎均有表現。但許多名校、如FIT在這方面就顯得毫無成就了。
那么，還有什么標準呢?
時裝中外合作辦學現狀
不管如何，在初步解決了關于名校的一些基本認識后，對接下來我們關于在中國的海外時裝教育項目就有更多的認識基礎了。
中外合作辦學項目
盡管法國的世界時裝名校不多，但法國時尚的至尊地位導致業界依然將法國時裝教育作為優先選擇。于是，來自法國的教育資源似乎最多。
就單一學校而言，日本文化服裝學院則算最具影響的院校，因為其在中國有多達三所姊妹學校：北京服裝學院、東華大學和廣州大學。最近還有大連的魯迅美術學院也將步東華大學之后進入中外合作辦學項目的合作探索。同時，其在上海還有一家連鎖校上海裝苑文化服裝學校。
推廣網絡最大的院校則是圣馬丁的上屬大學倫敦藝術大學，其在中國設立了北京、上海、廣州、重慶、香港等多達五個代表處。
而最早進入中國、教學項目最多的無疑當屬新加坡萊佛士教育集團。其在東華大學(1994)、北京服裝學院(1997)、長春大學(1999)、浙江紡織服裝職業技術學院(2003)、常州紡織服裝職業技術學院(2004)、武漢紡織大學(2005)、天津商業大學寶德學院(2008)、云南民族大學(2008)均有中外合作辦學機構。其中與浙江紡織服裝職業技術學院合作的寧波萊佛士學院含有納入國家普通高校招生計劃的專科教育部分。
此外，私立與民辦教育機構則有P999年創辦的香港萊佛士國際學院、東華大學－萊佛士國際設計專修學院、與廣州大學科技貿易技術學院(該學院2006年結束與廣州大學的掛靠關系，更名為廣州科技貿易職業學院)2002年合作的廣州萊佛士設計培訓學院、2006年與中國紡織服裝教育學會合作的北京市朝陽區萊佛士教育培訓學校、由上海中華職業教育社與上海中發教育投資公司合作舉辦的上海中華職業技術學院、由合肥萬博教育管理有限責任公司舉辦的萬博科技職業學院、陜西電子信息職業技術學院、由東方大學城高等教育有限公司舉辦的廊坊東方專修學院等。
更大的動作是2008年斥資20億元整體收購了廊坊東方大學城。
此外，不在中國辦學、卻在中國招收留學生的則有很多學校。最著名的無疑是倫敦藝術大學，其在全中國設立了五個代表處。而POLOMODA、馬蘭歐尼、以及法國多個學校都在中國設有辦事機構、或代表處。
時裝中外合作辦學項目比較
生源質量
關于中外合作辦學中最讓運營機構困擾的當屬生源質量問題。上海工程技術大學中法埃菲時裝設計師學院(簡稱埃菲)運作的兩個項目中的非學歷項目原本定位于招收欲自我提升的在職人員以及有強烈興趣的時裝愛好者，然后最終招到的是高考落榜生。其他幾個非學歷項目莫不如是。其副院長周曉嗚曾自嘲：”大家這條路都走不通，都轉到高考落榜生上搶啊?！?/p>
這就帶來一個尷尬的問題：這些外來時裝教育自稱教育品質更高、項目收費也高得多，但是生源卻差得多。這就導致最終的產品――所教授的學生反而整體不及本土學歷班教育。
在擁有國家普通高等教育招生計劃的學歷項目中，即便是廣受好評的東華中日班開辦時也因為知名度等問題而比服裝學院普通班錄取分數線降低50分。直到運營多年后開始有了品牌效應，去年很多省市還高幾州上海則比普通班差一分)。而李珂玲說東華更注重的是另一標準“第一志愿率”，她說2003年開辦時第一志愿率是0，因為大家都不知道(這個項目)，當時的中日班就讀學生還是從普通班調劑過來的。而去年第一志愿率則達到了88％。而IFA學歷班錄取分數線則一直與普通班保持一致。浙江理工的中美合作班則現在普遍高出省控線十多分至二十多分，第一志愿率也比創辦時大幅提高。
招生情況
非學歷項目中，招生是學校經營上的首要問題。招生推廣模式其實在幾個項目中頗為類似。如百度關鍵詞、硬廣告宣傳、新聞運作、傳單發放、渠道。不過，表現出來的招生績效卻大有不同。
由于大多是2002年～2004年這三年內進入中國市場，故其招生績效具有可比性。目前看來，裝苑的招生情況不太理想，學員不到100人。而埃菲的非學歷班則有200多人，但因為外教(多達十多位)成本最高而也自稱尚處于虧損狀態。而上海大學巴黎國際時裝藝術學院(簡稱“上大巴黎”)也在招生成效與成本控制上把握得較好，且擅長制造與抓住新聞事件進行炒作。如在世界超模娜奧米植坎貝爾來華時聘請其為名譽教授，但其代表閃爍其詞不肯透露學員數量實情。萊佛士顯然力度更大，成效也比較顯著，但至本文截稿時尚未得到其數據。一些學校對經營情況諱莫如深，含糊說的數字也跟我暗地調查到的數據有較大出入。
此外讓人不禁喪氣的是，在迄今為止不到8年的時期，招生，情況與攻擊性流言情況竟然成正比：即愈攻擊同行的機構招生情況相對愈好。這也體現出對于生存來說，短期內的市場進攻性來得更為重要。據記者長期觀察以來，裝苑對同行的是非流言是最少的，卻招生情況最不理想。當然，這兩年這一狀況正在得以改善。品牌管理
對于學校品牌來說，首先體現在命名上。萊佛士與IFA的命名是最具辨認度的。本來這兩個名稱堪稱更具品牌概念，然而卻也有著各自的崎嶇道路。萊佛士進入中國時最初命名為“拉薩爾”，這一名稱至今仍很難讓人改口，據稱不后來與加拿大方發生糾紛而不得再用拉薩爾概念。這從品牌運營的角度來說是痛苦的。而IFA則體現在中外雙方的不同認識上，最初是從國際時裝院校(0nternational Fashion Academy)英文縮寫而來。外方欲做IFA品牌，所以巴黎學校叫IFAPAris，上海學校則稱IFA Shsnghai，而只譯名為“藝法”――藝術在法國的意思。最初三年制項目被外方稱為“藝法―巴黎―上?！?。這一以法國為中心的說辭一定程度上傷害了中方的情感，登記中文名時被堅持統一稱為了“埃菲”。裝苑的稱謂則是經營方并不想要的，但國內沒法注冊文化品牌，故這一連鎖校只好把文化學園旗下的著名雜志“裝苑”作為學校名。而各院校的學歷合作項目則基本上名字很長，不利于記憶。
品牌宣傳方面，畢業秀幾乎是每個合作項目最大的動作，各項目也非常注重。而在這一點上，IFA做得最宏大。因為邀請的領導、領事館、媒體等嘉賓太多了，需要操作三場秀。前不久在尚街的畢業秀就整整做了三天。文憑
文憑在中國是個很大的問題。一本還是二本?國外學校文憑中國教育部是否承認?這些問題都成為中國學生與家長交錢與否的重要考量。這也是非學歷項目招生的最大困擾。
目前來說，只有身為211工程大學的東華是國內一本，故其充分享受了國內名校的知名度效應。即便是FIT、IFA最初都是與當時東華服裝學院院長張渭源聯系的，后來卻被張建議到其他學校。除了清華美院掛的清華炫目招牌外，東華堪稱中國最大時裝教育品牌之一。許多同行均稱萊佛士一開始很聰明地借用了東華的前綴名義。
有識之士都在期待中國的文憑至上觀能降溫。然而大多數家長與學生并不買賬。
外教師資
外教是個敏感問題。
教育部2006年5號文件提出“引進的外方課程和專業核心課程應當占中外合作辦學項目全部課程和核心課程的三分之一以上，外國教育機構教師擔負的專業核心課程的門數和教學時數應當占中外合作辦學項目全部課程和全部教學時數的三分之一以上?！倍壳昂芏囗椖繉嵸|上都達不到這一標準，對此外界多有非議。
浙江理工每年只有2位FIT教師來來集中教學兩周，東華則每學期日本教師來教授1個月，此外就是一些外語課程。浙江理工的理念是致力于培養自己的教師隊伍，事實上其教師大多去FIT培訓過，為此他們特別向浙江省教育廳作專題解釋，作為相當于50％的外教標準。這已經是特別處理了。而東華則更符合導向。除了日本教員教授一個月外，還長期聘請了英國與法國的教員。
埃菲大量外教的長期駐扎更無任何問題。
從培育自我長期教學水平與競爭力來說，浙江理工的做法其實沒什么不對。那么，教育部的導向也并非完全正確。所幸其并非正式政策。
教學管理
在學歷教育中，目前大多是中外雙方共同管理。但亦有差異。如東華中日班以中方管理為主、日方協助，其教學管理中的一大特點是要求中日班的教師必須坐班制(普通高校教師均不坐班)以保證教學質量，這也是受BUNKA影響。而埃菲則雙方權力與實際操作都各有側重，比如市場運作上，宣傳冊與網站的制作、海外項目的招生都表現出外方主導，而政府關系、檔案管理等則以中方為主。尤其是法方對于管理的嚴肅性――這一點可能很多學校很難想象。周曉鳴閑聊中說過一件事情，某次開理事會我們中方學院的院長進來會場也被法方老板顧思明“請你出去”而轟出會場。因為理事會為法方2人、中方2人的4人制，中方院長并未進入該理事會。雖然法國人的很多傲慢貴族做法經常傷害中方以致“一開始我們吵得很厲害”(周曉鳴)，但一些嚴肅性做法卻也促進了組織的規范化運作。
對于日常教學細節管理來說，非學歷項目更不容易，尤其是曠課現象非常嚴重。通不過考試的情況也很普遍。嚴肅認真的學校管理者往往左右為難，處罰過度亦不能辭退學員，因為招生本就不易。
在深入多個學校的學生調查后，發現在非學歷項目中，教員與學員的流動性大是另一個問題。尤其是在幾個法系學校與萊佛士中，這種流動性尤其大。盡管一些學校不愿意承認這一點，但更坦率的周曉鳴就說了埃菲的非學歷班與上大巴黎、萊佛士這上海的三家學校間流動的確比較頻繁。至于裝苑，則從其他學校流過來的學生也有幾個，流失的學生則很少。而教員則因為日系，與其他國家體系基本不會流動。
不過，流動性在海外也一樣。比如一位巴黎的留學生就這么說，“我知道的有很多人已經不打算接著讀第二年了，不過哪個學校都一樣，聽說以前的學長姐們也是ESMOD的換公會(法國高級時裝公會學校)，SB(Studio-Bercot)的換ESMOD，總之是看著別人的好”。
教育經營
目前看來，萊佛士的運營似乎最成功的，盡管其有過度產業化之嫌。日系的非學歷教育明顯落了下風，裝苑招生不夠理想，年收費也僅僅3.8萬，故這兩年剛剛財務持平。另一家同屬日系的上海德瑞斯美服裝學校甚至早就倒閉了。法系的名望似乎最高，合
作項目最多。但可能上大巴黎更關注盈利性訴求，節省有道而有盈利――可惜的是其在我參觀過的學校校園中形象是最差的。埃菲雖然收費較高但成本也高，也是這兩年剛剛持平(前幾年的虧損是國內大學在填補)。美系的進入最早(更早的萊佛士自然不算一個有積淀的服裝教育強國中的名校)，中國廣大院校與其合作的意愿都很強。浙理工藝術類只收2.2萬元年學費(工程類1.6萬)，盡管是最低的，但招收的學生較多，收益也挺好，于是就把盈利部分拿出來做了優秀生留學獎學金。東華中日班年學費3萬，盈利狀況也很好，于是加大了投入，聘請了更多非日系的英法教員。
對于中外合作辦學教育項目，教育部的主導方向是公益性的。然而，公益性導向就能辦好教育嗎?今天我們艷羨BUNKA那全世界資產額最高的時裝院校教學樓，卻也是其私立性質苦心經營數十載的成果。有錢了，就有最好的教學樓、圖書館、博物館、資料室等教學條件。
與其我們刻意地追求公益性訴求，不如說最緊迫的問題是需要大沼淳這樣的教育家來辦教育，而不論公立私立形式。
奢侈品管理：新的熱潮
另一個領域比較普遍的是近年來越來越火爆的奢侈品管理教育培訓浪潮。這股浪潮為何那么強烈?這或許本就有現代時尚產業發展到“大時尚”、“大時尚集團”后產生的需求吧。
海外奢侈品管理教育
順理成章的是，這一教育項目的始作俑者正是全球最大奢侈品集團LVMH的作為。
P990年，LVMH集團在法國ESSEC管理學院推出了全球首個奢侈品管理碩士專業。推動者正是歷任美國卡內基梅隆大學副教授、LVMH集團全球人力資源主管、副總裁兼董事長高級戰略顧問、常務副總裁的CONCETTA LANCIAUX博士。
其后，許多歐洲院校紛紛開設奢侈品管理專業。法國INSEEC商學院、HEG日內瓦管理學院、IUM摩納哥國際大學等紛紛開設這一專業。
不知是否因為奢侈品管理源于歐洲，美國的商學院一直放不下身段來開辦奢侈品管理專業。不過，多年來學生們的強烈要求終使紐約大學STERN商學院開設了奢侈品營銷MBA。
意大利POLOMODA時尚學院開設了專為產業提供人才的奢侈品管理碩士課程，成為業內一枝獨秀。隨后，意大利排名第二的著名商學院，米蘭理工大學mip商學院自去年起加大了奢侈品品牌和設計管理MBA課程的學術資源投入和市場推廣力度。
今年4月，蘇格蘭名校格拉斯哥卡里多尼亞大學(Glasgow Caledonian University)在倫敦開設分校GCU London后推出全英第一個奢侈品品牌營銷MBA課程。之前，英國只有老牌名校南安普頓大學(University of Southampton)在其設計碩士課程中設置了奢侈品品牌管理專業方向以及私立的倫敦歐洲商學院開設了奢侈品品牌營銷管理碩士課程。
世界各大知名院校紛紛調整方向，要么增加MBA課程的奢侈品營銷管理專業方向，要么開設細分的奢侈品營銷管理專業學位。
中國的奢侈品管理教育
多年后，也就是2006年清華大學經管學院成為國內第一個吃螃蟹的領頭羊，聯手法國時尚學院與巴黎HEC商學院推出高級時尚管理項目。包括全球化、戰略與創新，品牌管理，溝通和零售，消費者行為和產品策略，價值鏈和商業模式，時尚文化、創意與設計，等六個模塊共18天的課程，收費人民幣98,000元(2010年～201P年度收費標準)。外加一個選修模塊“巴黎國際體驗－時尚產業的精髓”8天費用7,800歐元。這樣的教學模式幾乎也成為后來者的參照標準。
2008年，有著豐富的海外與國內高端教育項目運營經驗的嚴駿創辦的意國時尚公司跟著聯手北京大學、POLIMODA、時尚芭莎(中國版)推出了奢侈品管理項目(EPFM)。涵蓋了時尚與奢侈品管理概論、時尚與奢侈品品牌管理、時尚與奢侈品營銷管理、時尚與奢侈品文化傳播、時尚與奢侈品零售管理等五個必修模塊，及赴意大利POLIMODA時尚學院和法國ESSEC高等商學院繼續深度研修的可選模塊。除了聯想集團高級副總裁兼首席技術官、研究院院長賀志強、深圳歌力思服裝實業有限公司董事長夏國新等企業高管外，這一項目還以收費最貴、明星學員多而著稱，如李靜、馬艷麗、瞿穎、王海珍、李宗翰、戴軍、邊彥陽等。
2008年，復旦大學管理學院和意大利博科尼管理學院聯合打造的“復旦一博科尼時尚與奢侈品管理高級證書課程“正式啟動。中國完成該項目學習，所需花費約為75000人民幣。早在2005年7月，復旦大學就曾經與意大利博科尼大學管理學院以及法國巴黎高等經濟商業學院共同合作了“中國一歐盟品牌建立與時尚產業管理課程”。該項目是當時中國首個聚焦奢侈品和時尚產業管理研究。并獲歐盟Asia Link基金支持的國際合作教育項目。新課程的開設積累了原有的時尚課程教學經驗，豐富了教學內容，擴大了招生范圍。
2009年，上海交通大學安泰經濟與管理學院和米蘭理工大學商學院(MIP)開設國際頂級品牌高級課程。首期收費9萬元包含了上海與米蘭兩地的所有費用。今年第二期隨著內容放入增加調整費用上升至108,000元。
而對外經濟貿易大學動作更大，于2007年12月8日成立祥祺奢侈品研究中心。該大學國際經濟貿易學院國際貿易學專業推出了奢侈品管理方向的在職研究生課程周末班(學費兩年30000元)、國內首家全日制碩士研究生課程班(學費共計4萬元人民幣書費、食宿費用另計)，與英國諾森比亞大學設計學院合作的1+1雙碩士留學項目(國內階段40000元／人／年，國外階段7000英鎊／人／年)。此外，還有為大連0BAC國際品牌引進中心定向培養的碩士研究生課程班。
奢侈品管理教育問題
現在看來，奢侈品管理培訓市場的發展尚未出現太多的泡沫與亂像。不過，有些情況還是出現了：
(1)有些項目生源質量在下降。
一位時裝品牌公司總經理在參加了清華項目后，第二屆介紹其下屬來參加，第三屆則安排了其公司的中層來參加了。這就直接導致其生源層次的下滑。
(2)師資問題。
“學術上的課程設計與教學安排是一回事，但關鍵是誰講?！币晃粚W員如是說。許多奢侈品管理專業的學員都反映國內的師資還是覺得相對不滿意，而國外的師資盡管浪費不少翻譯時間，但還是覺得比較好。我也旁聽了其中一些項目的課程，同樣察覺到這個問題。
一些項目由于是國內院校與一家國外大學合作，于是外教資源集中在合作的國際院校中。而有些國際院
校的奢侈品產業授課歷史不長、專業度不夠的問題也存在。相比之下，北大與意國時尚的合作項目由于嚴駿的長袖善舞而師資迅速國際化了，而不只限于POLIMODAo尤其是上述的全球第一個創辦奢侈品管理專業的CONCE廠TA LANCOAUX博士、以及同樣來自法國的以提供奢侈品品牌轉型和重塑咨詢服務著稱的Uch e Okonkwo(嚴駿稱全世界奢侈品書籍就那么三四本，這位年輕的女士一人就寫了兩本，《Luxury Fashion Branding》與《Luxury Online》)
(3)時間安排。
不少項目的學員反映時間還是太短，深度不夠，許多內容有蜻蜒點水之嫌。一個模塊三天的話“搭一個架子都來不及”。尤其是戰略決策、管理兩天也講不完。
(4)有待成熟。
有些項目啟動不久，不論是招生還是師資都不夠穩定與成熟，甚至還表現在課程設計上變動很大。比如，上海交大安泰學院的國際頂級品牌高級課程僅僅開辦了一屆，今年的第二屆的授課內容就有較大變化。首期包括導入模塊的國際頂級品牌產業及發展趨勢，奢華體驗模塊的國際頂級品牌的形象分析、市場深度分析、新競爭力優勢、品牌建設，品牌真諦模塊的國際頂級品牌的誕生、拓展、品牌突破點、關鍵性流程。今年則變成了導入模塊的國際頂級品牌產業、管理，體驗奢華模塊的如何通過客戶體驗建立品牌、客戶體驗中的品牌建設，品味時尚模塊的時尚與奢侈品文化解讀，品牌真諦模塊的國際頂級品牌的誕生、拓展、客戶溝通和服務管理、公司競爭優勢，總結模塊的中國奢侈品的品牌戰略。
即便是北大意國時尚的項目“2008年的課程與今天的課程又不完全一樣了，現在集合了設計、營銷、管理等專業更完整的課程體系”(嚴駿)。
(5)時裝院校還是商學院
到底是時裝院校開辦的奢侈品管理專業性強，還是商學院開辦的類似課程來得更具商業操作價值?目前看來，在商業領域更具深度與沉淀的商學院勝出。在商學院紛紛聘請大人物出任教員的形勢下，服裝學院的本科營銷管理課程的師資簡直不如求學者法眼。一位在法國求學的中國留學生曾經到ESMOD面試過奢侈品管理專業，后來聽說中國本土舉辦的北大POLIMODA短期培訓師資力量后立即感嘆ESMOD的奢侈品管理師資與課程的低端。在ESSEC、(FM的高壓下，傳統的ESMOD、MOD"ART、Studio-Berc ot等有紛紛被打入二流的感覺。哦，非學歷培訓戰勝了學歷教育!
雄心勃勃的POLIMODA會為時裝院校奪回榮譽嗎?
(6)競爭的悖論。
“我們現在與復旦、中大也有合作。業內不怕競爭，越害怕競爭越做不好。所以我看國內奢侈品課程不是多了，是少了，遠沒到百花齊放百家爭鳴的地步?！闭劦礁偁?，嚴駿說道。
然而我深表懷疑，奢侈品管理有那么多獨特性嗎?許多普適性的管理與營銷課程MBA里講過了……有必要開那么多嗎?嚴駿回答，是沒必要開那么多。里面可能會用到MBA的理論與分析工具，但所有案例與討論的事情都是圍繞奢侈品產業的。不是有意神秘化，而是更專業了。我們并非那么地強調學術化，而是強調業內的信息、決策過程、人士，所以我們更多的請業內的人士遠遠更多。
新課程標準要求現在的學科教學，要教會學生“會學”“樂學”，其中的“樂學”中的“樂”，成為很多一線教師的研究對象或探討目標。于是，課堂趣味性的發掘，課堂實驗的演示，學生探究性學習、合作學習的采用等關于教學形式的多樣性和有效性等一系列主題都成為了熱門話題。無疑，在課堂上運用“時尚”或“流行”元素，也成為了許多教師用來減弱課程枯燥性，調動學生積極性，提高學生參與性，增強教學有效性的手段之一。在被認為順應世界教育改革潮流需要應運而生的學校心理健康教育中，時尚元素的應用顯得更有效。
時尚，顧名思義，就是“時間”和“崇尚”的相加，指在特定時段內率先由少數人實驗，預認為后來將為社會大眾所崇尚和仿效的生活樣式。而本文中筆者所指的時尚元素，指的是來自各個方面的具有新奇性、流行性、開放性、抒情性的理念、現象及行為模式等。這些元素涉及時政、財經、娛樂、體育、科技等各個方面，可以是流行的一句話，也可以是一部熱議的電視??；可以是一項風靡全國的世紀性活動，也可以是一件引發人們密切關注的盛事。
一、心理活動課中運用時尚元素的可行性
雖然時尚元素在高中各科課堂中都可以應用，但由于一些科目圍繞著高考教學，在很大程度上限制了非知識點的參與或滲入，而心理活動課的特點及輔導對象的特點決定了在高中心理課上滲入時尚或流行元素是可行有效的，具體表現在以下幾點：
1.心理活動課的特點
（1）心理活動課課堂的不固定性。在心理課上，課堂沒有固定的模式，形散神不散，學生表現出更輕松更自由的狀態，為時尚元素的應用提供了較好的環境。
（2）心理活動課的趣味性。生活中的各種現象都可以用心理學來解釋，學生感覺心理學是一門神秘的課程，充滿興趣的同時不時發掘有趣的現象和信息，這就為流行元素的產生提供了資源。
（3）心理活動課強調活動和體驗。心理課不像數理化等學科一樣強調知識和技能，它不強調抓牢知識點，掌握解題技能，它更多的是要求學生在活動中獲得感悟，與他人一起分享體驗。學生所處的環境及接觸的事物中，必定有能讓其產生共鳴或者一直追隨并信奉著的觀念或事件，而分享過程則為他們推行個人崇尚的流行元素提供了適當的時機。所以，在心理活動課上應用時尚元素，比其他學科更適宜也更有效。
2.輔導對象的特點
筆者所接觸的輔導對象為高中生，即90后，他們著眼于時尚也熱衷于流行。網絡里盛行的“90后的宣言”中有語：“在別人的眼睛里映出的是我們的趕時尚、追時髦、兩肋插刀……90年代的我們具有超前意識，有接受新事物的能力……”90后的這些特點表明教師在心理輔導活動課上可以盡可能地應用時尚元素、流行語言，以誘發學生的學習興趣，增強他們分享體驗的欲望，為取得良好的心理輔導效果打好基礎。
二、時尚元素的來源
信息化的現代社會，網絡在日常生活中起著不可或缺的作用。筆者接觸的信息大多來自網絡，因此在課堂上應用的時尚元素也大多來自網絡。網絡無奇不有，諸多創意在網絡里進行著廣闊的分享，特別是在當前網名數量日漸增長的時候，其中的時尚元素更是豐富多樣，流行的理念或者盛行的事件時刻在更新。
網站、博客、論壇、貼吧等地方都是時尚元素的產地，在這里有最新的心理研究的出爐，有盛行事件的報道，有最流行的網絡表情，有最新的心理測試，這些元素都可以結合心理輔導主題，用恰當的活動形式表現出來，促進心理輔導效果。
生活中的一些小事也可以成為時尚元素的變相流行，如某男性小便池里貼了一標語“為了社會和諧，請向前走一步”，這就是“和諧社會”時尚的發現。這些身邊的時尚需要我們注意觀察，留意細節，不斷發掘。
另外，學校閱覽室為教師提供了一個豐富的時尚資源庫，每日報紙書刊的更新都緊跟時尚流行事物和事件，教師在課余時間可以隨手查閱最新資訊，便于在課堂上引用。
三、心理活動課中時尚元素的具體應用
心理課堂中應用時尚或流行元素，指的是教師運用積累的來自各方面的時尚或流行元素，將其用各種形式表現出來，滲入到輔導的各個環節，使輔導內容變得豐富生動，師生關系更加和諧，課堂學習環境更加輕松愉悅。
時尚元素的多樣化要求我們在課堂上運用前將其歸類，根據時尚事物的特征及學生心理發展特點，明確哪些時尚元素有哪些作用，分別適用于輔導的哪個環節，在什么時候時候適合出現等，進行一對一或一對多的整合。
1.善用“in語”，保持學生注意力
很多學生覺得心理課不需要集中注意力，隨便聽聽即可，這些不良認知對心理輔導有反效果，而學生的注意力一般最多只能維持20~30分鐘，因此在課堂上必須采取必要的手段吸引學生注意力，并加以保持。
隨著皮爾茶爽廣告中的一句“老師，你out啦”，“In語”悄然入世。in是infashion（流行）的簡稱，所謂“in語”，其形式是一句話，“in語”的精辟性和新穎性，堪稱時尚經典，往往能將各種曲折的心理變化恰當描述出來。如網絡中被各大中學生所流傳的“哥我抽的不是煙，是寂寞”，將青少年孤寂閉鎖的心理發展特點用自嘲式的詼諧方式描述出來。在同伴交往這一輔導環節中應用該句“in語”，暗示大家都害怕寂寞，有著渴望和他人交流的欲望，符合當前高中生的心理，能吸引并保持學生的注意力。
2.常用腦筋急轉彎，培養學生創造力
時尚元素之所以受人歡迎，是因為它的獨特性和創新性吸引了我們的眼球，引起了我們的好奇心。腦筋急轉彎打破常規、突破定勢的獨創性決定了它必然是每個時期的時尚元素之一。讓學生做腦筋急轉彎，不僅可以發掘其創造潛能，還能訓練其想象和創造的能力，無疑是進行學習心理輔導的有效途徑。如07年非常流行的一個系列腦筋急轉彎，“蝸牛蓋了一所房子，打一保健品”（蓋中蓋）；“蝸牛把房子拆了又蓋了一所，打一保健品”（新蓋中蓋）；“蝸牛把房子拆了蓋，蓋了拆，打一保健品”（巨能鈣）。它要求學生聯系接觸到的生活，充分發揮想象的新穎性、生動性、豐富性，開發自我智能，生成屬于自己的創意。
3.引用熱議事件，提高學生合作探究能力
心理輔導課中有一種輔導方式具有較好的效果，即案例分析法，但由于其不可控性及引發話題的事件缺乏新穎性，較少被采用。那么，在這里，作為時尚元素之一的當前熱議事件或者流行話題就可以作為案例，讓學生進行分析，分小組闡述自己觀點，然后進行全班分享，提高學生自身的探究能力，考察他們的問題解決能力，同時促進同伴之間的相互合作和分享，培養自主學習的習慣。如2010年發生在杭州的“欺實馬”（70碼）事件，可以引發學生結合自己的人生觀、世界觀、價值觀等發表對當今社會中一些“黑手”的看法，在小組合作的過程中通過教師引導深化學生的自我認識，增強社會適應能力。
4.發掘時尚方法，提高學生情緒管理能力
學生情緒管理的方法在以往的情緒輔導過程中較單調，雖然大多數學生都有屬于自己的調節方式，但新穎時尚的情緒宣泄手段應該更能為學生所接受，學生更樂意去嘗試。因此，通過發掘時尚的情緒調節方式，將其應用于情緒管理輔導將是有效可行的。如隨著開心網的盛行，傷心網另辟蹊徑，打出“讓我們一起在這里傷心吧”的廣告語，網上曬傷心成了一種時尚行為。那么，在心理輔導課上鼓勵學生曬傷心也是一種情緒管理模式，學生的熱情會高漲，各種不良情緒都宣泄出來，然后再由輔導老師一一列出，用“幸福比較”或“出謀劃策”的方式將這些不良情緒加以轉化。
5.合理利用幽默，維護學生自我認可的需要
由于心理輔導活動課對學生的束縛較少，所以很多學生在課堂上交頭接耳、隨意談論、開小會等，在分享階段也經常會有調侃同伴的現象出現，因此在輔導過程別要注意學生的不良課堂言行。但另一方面，由于心理輔導課較重視課堂氣氛的和諧以及師生之間的良好溝通及同學之間的真誠交流，所以在約束學生課堂言行的同時要注意維護學生的自尊。
長期以來，北京紡織服裝行業協會的品牌企業會員單位與行業其他同行一道，致力于更好地滿足人們對時尚商品和服務的需要！轉型之后的北京時尚控股公司旨在以時尚、科技、服務新紡織為特征，打造首都服裝紡織行業領先的時尚產業集團，也是源于同樣的價值觀、秉持同樣的發展目標！北京時尚產業的建設需要充分調動全社會的積極性，發揮全社會各成員的力量，尤其需要與時尚相關的不同類型和業態的企業共同積極參與！為此，我們特制定并《推動共建北京時尚產業生態圈的愿景與行動》。
一、主要背景
“時尚”一詞最能形容人們追求美的心態和結果。時尚也是社會、經濟發展到一定階段，人民物質生活水平日益提高之后，消費需求多樣化、個性化的必然產物。從國際、國內時尚產業發展趨勢看，時尚產業已經從生產主導型向流通、消費主導型轉變。目前消費已經成為拉動我國經濟增長的主要引擎，時尚消費成為我國消費升級的六大方向之一。北京市鼓勵發展的高精尖產品目錄（2016年版）中明確列明鼓勵發展高端時尚產品，包括時尚產業、時尚消費在內的新興產業、新興業態、新興消費成為首都經濟新的增長點。
二、加快北京時尚產業發展的重要意義
時尚產業構成了國際大都市的重要產業支撐；時尚產業能夠提升附加值，促進行業向高端方向發展；時尚產業的發展是世界級自主品牌形成的必要條件之一；時尚產業的發展能夠滿足日益增長的高端消費需求。
時尚產業的發展能夠為首都城市戰略定位構建內容支撐。加快發展以品牌服裝為代表的時尚產業，既是首都構建“高精尖”經濟結構的應有之義，又能培育首都經濟新的增長點，更能為首都全國文化中心、國際交往中心建設發揮積極作用，提供內容支撐。
三、共建北京時尚產業生態圈
北京時尚產業建設中各類型、各業態企業共同合作、跨界融合、共生再生，企業間的商業關系已經超出了單個產業的范疇，是在時尚理念引領下的新的商業生態體系，我們形象地稱之為時尚產業生態圈。
北京時尚產業建設需要大中小企業共同參與！北京時尚產業建設需要向“微笑曲線”兩端延伸！北京時尚產業需要京津冀產業協同！北京時尚產業需要重點發展時尚與文化創意、時尚與品牌、時尚與科技、時尚與流通、時尚與消費等領域。北京時尚產業發展除了時尚產業內部進行融合之外，還需要與互聯網、影視、傳媒、藝術、會展、零售、培訓等進行跨界融合，延伸再生出新的商業模式和業態！
四、主要任務
為了共建北京時尚產業生態圈，我們需要打通從時尚創意（起點）到時尚體驗（終點）的時尚產業鏈，即創意作品產品商品消費品。根據北京時尚產業的發展現狀，我們的主要任務是建立北京時尚的“2+4”產業生態系統，即“兩個平臺，四個體系”。
（一）建立北京時尚資源平臺。京城深厚的文化底蘊成為時尚產品的設計靈感來源！北京文化創意產業的雄厚基礎和絕佳條件為北京時尚產業發展的提供各種要素資源。北京時尚產業建設離不開各類策劃、設計、展示人才，為此我們需要在開放的理念下，建立行業共享的時尚資源平臺。
（二）建立北京時尚自主品牌體系。具有中國風韻的時裝、配飾、珠寶等時尚自主品牌最能體現中國之美，最能展現文化自信，是中國的軟實力的最直觀體現。北京已經涌現出了一批具有中國特點和京城特色的時尚品牌群，我們要繼續在競爭中合作，實現更大發展！
（三）建立北京時尚流通體系。流通產業已經成為國民經濟的基礎性和先導性產業；時尚產業具有高市場掌控能力的特征，能夠引領消費流行趨勢，“流通+時尚”勢在必行！在北京原有流通渠道的基礎上，建設北京時尚名品、名店、名街，突出特色化、品牌化和時尚度，充分發揮流通引導消費的作用。
（四）建立北京時尚消費促進體系。為了讓京城人們美起來，與“美”相關的各類培訓、服務機構已經遍布大街小巷。我們要做的一方面是從行業管理層面引導和規范其發展；另一方面我們要增加普通市民對時尚的參與程度，提高時尚在城市中的滲透性，使時尚消費成為京城人們的一種生活方式！
（五）建立北京時尚流行傳播體系。我們要順應時代的變化，通過線上的網絡媒體、自媒體，線下的傳統媒介以及豐富多彩的時尚主題活動，比如：北京時尚地標、北京時尚人物、北京時裝周、北京時尚品牌日等建立多層次的北京時尚流行傳播體系，向全國和全世界講好京城的時尚故事！
（六）建立北京時尚支撐平臺。北京時尚產業生態圈的建設需要各級政府對時尚產業發展的重視和引導、高校對時尚類設計、營銷、管理人才的教育和培養、需要建立北京時尚產業基金、需要發揮好北京時尚產業研究院的重要作用等等。這些都構成了北京時尚支撐平臺的重要內容。
五、充分發揮政府、協會和企業的重要作用
（一）發揮政府的政策引導和支持作用。國際時尚產業發展和世界時尚之都建設的一個基本經驗就是政府高度重視和大力支持。長期以來北京服裝紡織行業的發展得到了市委市政府和市各委辦局大力支持。轉型升級之后的北京時尚產業的發展更需要政府各部門的大力支持！
（二）充分發揮北京服裝紡織行業協會的作用。北京服裝紡織行業協會一直以來秉持為企業服務、為行業服務、為政府服務為宗旨，在促進北京服裝紡織行業轉型發展中發揮了重要作用！北京服裝紡織行業協會將繼續大力支持共建北京時尚產業生態圈！發揮好政府和行業、企業的橋梁和紐帶作用！
（三）充分發揮北京時尚控股有限責任公司的作用。在共建北京時尚產業生態圈過程中，北京時尚控股有限責任公司應該主動擔當國企的責任，發揮重要作用！從自身產業發展情況看，北京時尚控股有限責任公司完全具備發展時尚產業的基礎和條件；北京時尚控股有限責任公司時尚品牌建設取得可喜成績；北京時尚控股有限責任公司文化創意產業發展亮點紛呈；公司積極布局時尚產業建設各種資源和活動。
